Ford Fusion-пропуски зажигания в 4 цилиндре.
Давно мне не нравилась проблема, наиболее ярко проявлявшаяся при прогреве мотора, дергания и некоторые скачки оборотов. Сканирование ELM-кой показывало пропуски зажигания в 4 цилиндре. Проверил сопротивление катушки, но проблем не выявлено. Свечи новые иридиевые. Стал грешить на провода. Поменял на NGK, но проблема не ушла, сканер опять показывал ошибку Р0304. Оставалась катушка, т.к. остальное поменяно. В это время мы поставили на смену ГРМ Фокус2. Позаимствовав от туда катушку, проверил ее по сопротивлению, нормально — 8,35 и 8,42ком. Поставил ее на свой мотор, скинул ошибки предыдуших пропусков и всё, коды неисправностей больше не проявлялись. Поездил два дня, все нормально. Заказал новую катушку Bosch. Получается, что опыт поколений по дефектовке катушки по сопротивлению в моем случае не работает. Катушка входит в диапазон от 8 до 9 ком, внешних повреждений не имеет, но работает плохо.
Цена вопроса: 1 910 ₽ Пробег: 213 000 км
18 марта 2019 Метки: своими руками
Замена главного цилиндра сцепления — часть 1 (июль 2014г.)
Продолжимс тему замены тормозной жидкости и предыдущей записи.
Итак зимой случилась неприятность Последствия замерзания тормозной жидкости в сцеплении
В -40с у меня замерзла педаль сцепления. Я продавил ее силой и через пару часов придя на стоянку увидел лужу под педалью сцепления.
Хорошо хоть главный цилиндр убил, а не выжимной который в коробке.
Вывод не продавливайте педаль сцепления на морозе, если она встала колом, там рабочий цилиндр и затем выжимной все пластиковое.
При каждом отпускании педали, в салон возвращалось чуть-чуть тормозной жидкости.
С тех пор я просто под главный цилиндр сцепления подстелил тряпку и изредка просто доливал тормозную жидкость грамм около 50. Так я отъездил успешно 6 месяцев, изредка доливая тормозухи в бачок.
На замену приобрел цилиндр SACHS 6284 600 129 1400руб.
Когда получил его порадовало качество, внутри просматривается не пластиковый поршень, как у родного, а металлический.
Теперь больше вероятность, что его не деформирует как родной, хотя если он крепче, деформировать может уже рабочий цилиндр, который в коробке стоит, а это уже хуже.
Ну вот пришло лето и время занялся тормозной системой плюс тормозную жидкость по сроку надо было поменять.
Заодно и поменял цилиндр. Замена муторная очень, особенно в первый раз.
В 3Риме нормально описано как менять, но я опишу это по своему, ни как в 3 Риме, я опишу с целью обойти «подводные камни».
Кроме ключей, головок (10 с удилинителем, 13, 7, 12) и отверток вам понадобится гнутый длинный инструмент с тонким наконечником на подобие:
Угол минимум 45 градусов максимум 80. Этим инструментов и еле просунутой 1 рукой на ощуп, Вы будете вытаскивать стопоры магистралей из ГЦС.
1. И так первое, что Вам нужно снять накладку под рулем, там 5 шурупов (3 снизу, 2 увидите открыв ящик под левой коленкой, и одна защелка справа, нужно будет просто дернуть на себя).
2. Сняли, находим педаль тормоза. Она фиксируется штифтом, с одной стороны которого защелка.
На фото штифт тормоза справа, а педали сцепления слева
3. Покрутили штифт, увидели защелку, нажали и прижали педаль тормоза к полу и нажали отверткой на защелку, вытащили ее в сторону педали газа, там окно в металле увидите справа.
Педаль тормоза отцеплена от усилителя. Обращаю внимание — это первое, что Вы делаете. Потому что если у вас не получилось сразу продавить педаль тормоза и вы ее понажимали, то теперь она не продавливается, штифт вы не снимите.
Поэтому Вы спокойно пока не сняли АКБ можете завести машину и продавить педаль тормоза почти до пола и снять таки этот штифт.
4. После этого открываем капот, снимаем АКБ, снимаем с коробки АКБ ЭБУ (2 болта на 7) и снимаем сам короб АКБ (3 болта на 13)
При снятии короба вначале снимается блок предохранителей за ним, крепление простое, он просто вставлен сверху в этот короб.
Если у вас ржавая железка крепления короба АКБ, рекомендую снять тоже и покрасить за одно.
Вот они железки на покраску
После снятия всего видим такую картину, за одно можно проверить левую опору двигателя, теперь она доступна.
5. Сняв короб Вы увидите этот болт на 10, откручиваем и снимаем на себя большой разъем (располовиниваем эту коробочку).
Разъем крепится тут на защелку (красная стрелка) поддеваете отверткой и снимаете на себя, аккуратно пластик все таки ломкий.
Кроме него увидите снизу фишку и проводку под бочком тормозной жидкости, тоже снимаем.
Далее надо заняться кабель-менеджментом, прибрать все провода, развести в стороны, чтобы Вам ничего не мешало работать глубже, Вам нужно свободно доставать в глубь.
Между стаканом стойки автомобиля и бачком тормозной жидкости виден главный цилиндр сцепления и подведенные к нему магистрали.
6. На этом пока все, возвращаемся в салон и готовимся к самой тяжелой работе.
Смотрим налево, видим блок ГЕМ, фоткаем или переписываем порядок подключения к нему фишек (по цветам), снимаем фишки, сжимая пальцами как на стрелках.
Сам блок закреплен 2 крестовыми болтами, откручиваем их и вынимаем блок.
В 3 риме не снимают его, но поверьте лучше снять, потому что ставить потом педальный узел без снятого блока сущий кошмар будет.
7. Снимаем фишки с датчиков педалей, датчики желательно снять, без них проще будет вытаскивать узел, можно и не снимать:
— Сцепления поддеваем отверткой и вытаскиваем скобу (датчик снимается поворотом против часовой стрелки).
— Положения педали тормоза (датчик снимается поворотом против часовой стрелки, а в 3риме написано по часовой, ошибка однако, именно против часовой!).
— Концевик стоп-сигнала (по часовой поворачивается и вытаскивается).
Датчики убираем в сторону, прибираем кабеля, чтобы не мешали Вам снимать педальный блок, да да, придется снять педальный блок целиком (педаль тормоза и сцепления на единой планке).
8. Смотрим на педальный блок и видим 6 болтов на 13 по периметру – головку\удлинитель\трещетку и ослабляем все 6 болтов, часть болтов можно сразу выкрутить, скажем 2 по краям снизу и один по центру сверху.
Пока все тут можно передохнуть спине дать.
9. Снова возвращаемся под капот.
Берете тряпки, кладете там вокруг, потому что будет течь жидкость, плотно закрываете бачок с тормозной жидкостью, снимаете с любого барабана или суппорта заглушку на штуцере прокачки.
Под бачком видим шланг, нажимаем на кнопку (она только с 1 стороны) и снимаем его.
Вместо шланга быстро натягиваем, снятую со штуцера резиновую заглушку, чтобы жидкость с бочка не капала.
10. Далее Вам понадобится постелить тряпку под нижний шланг от ГЦС и просунув руку на ощупь нащупать защелку шланга и подцепить ее гнутым инструментом.
Выдергиваете ее в сторону и нижний шланг на себя. Можно также и с верхним поступить, но подлезти там сложнее, проще оставить его и выдернуть из салона вместе с ним, дело Ваше, можете попробовать его снять.
Внимание нижний шланг пластиковый, требует аккуратного обращения, перегнете силой и он треснет либо переломится.
11. Можно возвращаться в салон и снимать полностью педальный узел, аккуратно, не спеша, помня что у Вас еще верхний шланг подцеплен и его надо аккуратно через отверстие протащить, места там мало, но снимать это Вам не ставить ;), самое интересное будет потом 🙂
Покрутили помучались сняли, берем с собой и работаем дальше с ним отдельно.
В виду лимита 20 фото на запись, продолжение будет отдельно следующей записью )))
Где находится 4 цилиндр на фьюжене
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
Полезный совет
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.
3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.
4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
Предупреждения
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
- Руководства по эксплуатации Ford
- Руководства по ремонту Ford
- Руководства по эксплуатации и ремонту
Перебои в работе двигателя Ford Fusion 2002-2012
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.