Болт шкива коленвала ВАЗ 2112 — есть вопрос!
Хэлп, народ!Обнаружилась такая проблема, когда выкрутили болт шкива коленвала на двинашке — болт загнан туда не родной, резьба и на нём, и внутри колена весьма ушатана, но она есть.
Значит что можно сделать чтобы после замены роликов и всего что было сделано всё это собрать и чтобы работало?Как обойтись малой кровью?
Предложили выточить к токаря болт на заказ под данный случай.Но опять же говорят что только болта мало, типо все равно нужно разбирать и нарезать резьбу внутри колена…
Кто сталкивался с таким?
Без машины
Как вариант, аккуратно попытаться перерезать резьбу в колене на следующий диаметр, ну был М10 — режем на М12. Причем шаг оставить тот же, какой должен быть в оригинале. Ни в коем случае не надо пытаться заварить, заклеить чтоб потом сверлить и резать.
Еще как вариант, можно ввернуть шпильку на эпоксидку (или что-нибудь покрепче) вместо болта и использовать уже гайку для затяжки шкива.
Без машины
Штатный болт М12))Ну уже мне предложили насчёт резьбы в колене, да разбирать и лезть не хочется, это уже не малая кровь будет)
Думаю всё равно ограничиться новым болтом.
Перерезать резьбу можно сразу метчиком не снимая колена, лишь бы длины хватило. Только очень аккуратно, чтобы не сломать метчик.
Без машины
Как вариант, аккуратно попытаться перерезать резьбу в колене на следующий диаметр, ну был М10 — режем на М12. Причем шаг оставить тот же, какой должен быть в оригинале. Ни в коем случае не надо пытаться заварить, заклеить чтоб потом сверлить и резать.
Еще как вариант, можно ввернуть шпильку на эпоксидку (или что-нибудь покрепче) вместо болта и использовать уже гайку для затяжки шкива.
Штатный болт на фото крайний справа, именно он идёт по каталогу как М12х35х1,25.Тогда какие размеры нужны чтобы новый выточить?Нужен толще.
У тебя в оригинале идет первая мелкая метрическая, следующая по этому классу идет М14х1.5. Длина резьбы 35мм, голова болта как тебе удобно, ну или какой шестигранник найдете. Материал — не ниже Ст30сп, в идеале Ст45 без термообработки.
Знакомому вторым способом восстанавливали сорванную резьбу под шпильку крепления натяжного ролика грм на десятке. Точно не помню на что вкручивали, но могу узнать
Без машины
Без машины
Профиль резьбы в колене сильно убит? Возможно ли завернуть родной новый болт?
Без машины
Сильно получается, родной туда не вворачивается, он туда залетает и просто там болтается как Г в проруби)
Однозначно резать м14х1.5. Желательно найти комплект из 3х метчиков. И не забывать о смазке, металл колена хороший. Еще по возможности замерь внутренний диаметр, сколько сейчас есть. Для нарезания полного профиля нужен не больше 12.8, если меньше — метчик очень туго будет идти, так как работать будет и как сверло, и как метчик
фото бы резьбы в колене для понимания проблемы.
Без машины
очень проблематично сфоткать, да и грязно там…Попробую завтра сделать фоток.
Если хотя бы часть резьбы в конце КВ осталась «живой», то можно попробовать вкрутить до упора шпильку с родной резьбой М12 х 1,25 мм и притягивать шкивы гайкой.Если, при затяжке гайкой, шпилька не вылезет, то тогда шпильку можно посадить на LOKTITE 271 (красный), но надо знать, что шпильку после этого уже не выкрутишь. Есть вариант перерезать родную резьбу М12 х 1,25 на дюймовую 1/2″ х 20 ниток и нарезать болт с такой резьбой, но это, если сможешь найти такие метчики. Ну, а дальше, как советовали уже раньше меня — М14 х 1,25 (свечная) или М14 х 1,5 с соответствующим болтом. Болты надо использовать нарезанные резцом с полным профилем резьбы, накатанная резьба для таких целей не пойдёт.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов… 🙂
Например: на двигателях 1.4 -1.6 (малолитражках) бывает так, что момент развиваемый сцеплением (а оно не всегда новое) недостаточный, для отворачивания болта шкива, и оно просто проскальзывает.
Например: «самопальная» приспособа удерживающая шкив, потребует дополнительного места под машиной и, как правило, помощника. Так же имеется некоторое плечо, отставленное от точки приложения силы, поэтому ее будет постоянно перекашивать, и скручивать. Риск прижать помощнику пальцы, или «по лбу» если сорвется ваш вороток…
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.
Болт 00001-0055404-339 для ВАЗ
Автомобильный крепёж R0624 Болт М12*30*1,25 шкива коленвала c оригинальным кодом 00001-0055404-339 используется на автомобилях ВАЗ (Лада) для монтажа элементов автомобиля в следующих местах: .
Характеристики крепежа:
Вес : 39.2 кг./тыс. шт ГОСТы : ГОСТ 7798-70 Марка авто : ВАЗ 2190 / ВАЗ 2191 / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21099 / ВАЗ 2108 / ВАЗ 2192 / ВАЗ 2194 / ВАЗ 1117 / ВАЗ 2110 / ВАЗ 2111 / ВАЗ 2112 / ВАЗ 1111 / ВАЗ 2113 / ВАЗ 2114 / ВАЗ 2115 / ВАЗ 1118 / ВАЗ 1119 Место установки: Двигатель / Основные элементы двигателя / Вал коленчатый и маховик / Электрооборудование / Электрооборудования двигателя / и стартер Длина: 30 мм Класс прочности: 10.09 Направление резьбы: R Ключ: 19 Марка металла: 30Г1Р Диаметр: М12х1.25 Покрытие: Фосфатное, пропитанное маслом Шаг резьбы: 1.25 мм
Copyright © 2013-2024 КрепАвто – продажа автокрепежа для иномарок.
Все права защищены. Использование материалов с сайта только с разрешения правообладателя.
| Телефоны: | |
| Санкт-Петербург: | 8 (812) 604-64-00 |
| Бесплатный: | 8 (800) 700-49-58 |
Как снять и открутить шкив коленвала на ВАЗ-2114?
Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.
Видео снятия шкива коленвала
Причины демонтажа коленвала
Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:
- Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
- Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.
Крепление шкива
На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.
Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.
- В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
- Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.
При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.
Инструмент для выполнения работ
Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:
- Домкрат.
- Противооткатные упоры.
- Монтировку и отвертки с плоским жалом.
- Набор ключей.
- Торцевые головки и удлинитель.
Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.
Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114
Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.
- Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
- Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.
Все болты указаны красными стрелками.
Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.
Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.
Метки указаны красными стрелками.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.
Выводы
После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.