Установка сигнализации старлайн б9 на ваз 2107
Приветствую всех, сегодня будет идти речь об установки Б/У сигнализации на ваз 2107, 2008 года выпуска (инжектор).
Центральный блок — лежит не прекрученый где-то))
Модуль приёмопередачика с антенной под стеклом заднего вида
Сирену закрепил под капотом около АКБ
Датчика температуры не было(БУ сига)
Светадиодный индикатор закрепил слева где ставят пищалки
Сервисная кнопка валет находится где-то))
Датчик удара закрепил на железе в ногах слева за чёрной накладной.
Подключение 6-контактного силового разъёма центрального блока (все подключал на замке зажигания):
Красный: +12 от АКБ протянул
Жёлтый: к голубому толстому
Зелёный: не подключал
Синий : не подключал
Разрезаем толстый красный стартерный
Черно-жёлтый толстый : подключаем в направлении стартера
Черно-жёлтый тонкий : подключаем к красному проводу в сторону замка зажигания
Подключаем 18-контактного разъёма центрального блока:
Чёрный: на массу закинул
Короткая петля черного:режем
Зелено-черный и зелен-жёлтый:к поворотникам голубому и черно-голубому (проверите при включении поворотника)
Серый : к сирене на +
Сине-чёрный : к концевику двери
Сине-красный : не подключаем
Оранжево-серый : к концевику капота
Оранжево-белый : к концевику багажника
Желто-черный : к кнопке открывания багажника на свободную фишку (установку открытия багажника см. в бортжурнале)
Желто-красный : не подключал
Желто-белый : не подключал
Синий провод: не подключал
Черно белый : не подключал
Розовый: не подключал
Черно-красный : не подключал
Серо-черный : к тахометру без резистора и конденсатора
Оранжево-фиолетовый : к коричневому проводу ручника без каких либо диодов
6-ти контактный разъём центрального замка:
Красно-чёрный: подключаем на + 12
Сине-черный: на — 12
Синий: открывание или закрывание соленоида
Красно-черный: +12
Зеленый-черный: на — 12
Зеленый: открывание или закрывание соленоида
Далее мы прописываем брелок сигнализации:
1. Нажимаем 7 раз кнопку валет
2. Включаем зажигание и слушаем 7 раз звук сирены
3. Зажимаем 1 и 2 кнопку брелка
4. Должен прозвучать 1 сигнал сирены
5. Выключаем зажигание, закрываем все двери машины и нажимаем 1 кнопку брелка, пока машина не заблокируется.
Если вам нужно больше брелков привязать, то в пункте номер 3 после привязки первого брелка, привязываем второй, третий, четвертый так же зажимаем 1 и 2 кнопку на следующем брелке!
Программируем наш любимый серо-черный провод по тахометру, для того, что бы автозапуск работал корректно:
Кнопку валет 6 раз
Включаем зажигание и слушаем 6 сигналов
Нажимаем Валет 11 раз не торопитесь их жать, слушайте все сигналы когда нажимаете на кнопку
Жмём на 1 пока индикатор не загорится или брелок не завибрирует, опускаем и ещё раз жмём 1
Слушаем 4 раза сирену
Выключаем зажигание.
Ну и сам результат автозапуска
Установка сигнализации на ВАЗ-21074i
Сигнализация в ее непосредственной роли сигнализирования мне была не особо то и нужна — не в моде нынче Жигули… А вот удобств по открыванию/закрыванию всей машины по нажатию кнопки на брелоке хотелось очень. Сначала хотел заказать что-нибудь открывающее/закрывающее у наших китайских друзей — китайская сигнализация. И цена в общем-то нормальная и функционал довольно приличный. Но так как моя «семерка» инжекторная, мне очень хотелось воплотить мою студенческую мечту — автозапуск на Жигулях. Покупать новую сигнализацию в старую машину как-то жалко и нецелесообразно, поэтому я решил купить новую на свой Mitsubishi Lancer X, а старую снять и поставить в «семерку». Тем более что как раз вышла новая, более продвинутая модель и переделок в плане установки новой сигнализации в Mitsubishi было очень немного.
Поскольку поставить сигнализацию в иномарку и в «классику» — это две огромные разницы, думаю, знают все, поэтому я решил начать с самого неинтересного — с установки электроприводов в двери и багажник, недостающих концевиков, а также прокладыванию проводов для них.
Сверлим соосные отверстия в стойках и дверях, устанавливаем специальные резиновые втулки, в которые затем будем пропускать провода от электроприводов, аудиодинамиков, стеклоподъемников и так далее.
Электроприводы в передних дверях (в водительской двери установил 5-проводной электропривод):
Электроприводы в задних дверях:
Помимо установки электроприводов в двери, заменил штатные кнопки блокирующие замки. Купил кнопки от 2110, расточил напильником посадочные отверстия, установил в пластиковые панели втулки из набора, сами кнопки имеют родную резьбу М5 и без доработок наворачиваются на тяги.
Для установки концевика капота воспользовался кронштейном из комплекта сигнализации, изогнув его и закрепив вместе с кронштейном штатного бензинового фильтра. На этом же кронштейне закрепил массу от сирены и датчика температуры двигателя.
Датчик температуры двигателя удачно разместился на одной из шпилек клапанной крышки:
Сирену закрепил рядом с бачком для тормозной жидкости, провода от нее и концевика капота уложил в гофру и через штатный уплотнитель под монтажным блоком завел в салон:
Концевик багажника врезал в крышку, провода от него и электропривода открывания багажника проложил рядом с штатными проводами габаритов:
Длины концевика из комплекта сигнализации немного не хватало, поэтому в автомагазине купил резиновый буфер капота от 2105, укоротил его, просверлил под него отверстие и установил под концевиком. Таким образом при закрывании крышки багажника, концевик упирается в резиновый буфер.
Для осуществления электропривода открывания багажника пришлось доработать замок. Изначально хотел просто просверлить в открывающем язычке отверстие для тяги от электропривода, но никакие сверла, даже специальное, якобы для особопрочных металлов не смогли просверлить металл, из которого сделан этот язычок. Поэтому к нему была приварена удлиняющая полоска металла, в которой я затем просверил отверстие и вставил в него тягу.
После того как все электроприводы, концевики и сирена были установлены, провода от них проложены, все проверено и отрегулировано, приступил к установке и подключению непосредственно самого блока сигнализации.
Куда я поставил блок по понятным причинам я сообщать не буду — вариантов его скрытой установки очень много.
Схема подключения блока сигнализации в авто:
Кнопку открывания багажника я решил разместить под приборной панелью:
Чтобы кнопка открывания багажника отключалась при запертой машине, электропривод и кнопку открывания подключил по следующей схеме:
Таким образом управление происходит с брелока сигнализации посредством реле К1, а с кнопки под приборной панелью посредством реле К2, но только при незапертой машине.
Провод тахометра, по которому блок сигнализации понимает, что двигатель запущен взял с приборной доски непосредственно с самого тахометра. (разъем за тахометром, контакт №3, коричневый с синей полосой) сигнализация допускает подключение не только к тахометру, но и к датчику давления масла или генератору. Но, на мой взгляд, подключение к тахометру наиболее правильное, потому что при таком подключении сигнализация отключает стартер сразу же после того как был запущен двигатель, не допуская его «перекрутки». Плюс к этому, если по какой либо причине обороты двигателя во время его работы под управлением системы дистанционного запуска сильно повысятся или понизятся, система незамедлительно загушит мотор и не даст завести его сново дистанционно.
Также при подключении к сигналу тахометра можно использовать очень удобную, на мой взгляд, функцию автоматического закрывания всех дверей при повышении оборотов двигателя до определенного значения (то есть как только автомобиль начал движение, двери автоматически закрываются).
Точки подключения сигнализации в «Семерке»
В автомобилях ВАЗ-2107 подключать датчик дверей – проще некуда: есть один провод, который замкнут на «массу», когда открыта любая дверь. Шнур с датчика ручника выведен на «приборку», а в соседнем разъеме находится контакт таходатчика. В общем, установить «обычную» сигнализацию, не наделенную автозапуском, владелец сможет без чьей-либо помощи. Более сложный вариант, когда подключаются к замку зажигания, в нашем тексте рассмотрен тоже. В первом случае, кстати, можно задействовать турботаймер. Начнем рассматривать такой вариант прямо сейчас.
Особенности штатной электропроводки
Сначала надо уточнить, что именно требуется подключать, если установка будет выполняться без автозапуска:
- Контроль зажигания;
- Питание самой сигнализации;
- Концевики дверей;
- Концевик ручника;
- Сигнальные лампы (2 провода).
Как видите, число элементов здесь выбрано по минимуму. Но даже использование такого, то есть минимального набора точек позволит быстро подключить турботаймер. Просто, в авто семейства 2107 реле поддержки зажигания установлено штатно. И этим нужно пользоваться.
Посмотрите на схему, и поймете, о чем идет речь:
Элементы штатной проводки авто
Вообще на рисунке показаны все важные элементы:
- Реле поддержки зажигания.
- Выходы на световую сигнализацию (голубой и черно-голубой). Разъем с 8-ю контактами находится в рулевой колонке.
- Провод контроля дверей. Он расположен в боковом тоннеле возле педали сцепления.
Делайте Т-образные отводы и подключайте любую сигналку. Кстати, питание ламп (второе фото) подключается через предохранители. Что верно для любых автомобилей, а не только для ВАЗ-2107.
Как использовать замок зажигания
Любую сигнализацию, наделенную автозапуском, обычно снабжают 5-ю силовыми выводами:
Базовая схема подключения
Шнур 3 здесь является контрольным, его подключают к стартерной клемме. А на синем проводе, то есть на клемме 15/2 напряжение может пропадать при работе стартера, а может оставаться на ней все время. При настройке выбирают один вариант.
Для автомобилей ВАЗ 2101-2107 характерны свои особенности. Обмотку дополнительного реле, показанного на схеме, нельзя соединять со шнуром зажигания, идущим к штатному реле. На добавочную нагрузку линия просто не рассчитана!
Посмотрим, как выглядит замок зажигания в реальности:
Клеммник штатного замка
Если действительно нужен автозапуск, стартерный шнур (красный) придется разрезать. Перечислим, как выглядят соответствия между шнурами замка и сигналки. Кабель сигнализации будет указан слева:
- Зеленый – свободный;
- Синий – свободный;
- Красный – розовый;
- Черно-желтый толстый – красный (отвод к стартеру);
- Черно-желтый тонкий – красный (отвод к замку);
- Желтый – голубой толстый.
В теории все получается просто.
Конечно, установку системы с автозапуском можно выполнить своими руками. Но лучше доверить это занятие электрику-профессионалу. Три шнура, идущих к сигнализации, должны коммутировать значительный ток. В новых моделях ВАЗ число этих шнуров будет не меньше.
Монтаж и подключение дополнительных элементов
В конструкции многих автомобилей отсутствуют датчики капота, багажника и люка бензобака. Можно приобрести концевые выключатели, подключить их в параллель и соединить с контрольным входом. Вот так, например, проводят установку кнопки капота:
Монтаж датчика-кнопки
Нужно учитывать одну тонкость – положению «открыто» должно соответствовать замкнутое состояние. Монтаж проводится в последовательности:
- Закрепляют корпус выключателя;
- Через уплотнитель, где проходят трубки гидрокорректора, пропускают дополнительные провода;
- Подключают датчик, а заодно и сирену.
Теперь добавим в автомобиль контроль перемещения, то есть сигналка будет «знать», движется ли машина в действительности.
Подключаемся к датчику скорости
Пусть речь идет о «Семерке» с инжекторным двигателем. Тогда датчик скорости установлен и подключен с завода. Найти контакт этого датчика будет легко:
Схема подключения ЭБУ
Как видите, нужно сделать отвод, соединяемый с одной клеммой ЭБУ (1/59). Здесь говорится о блоке управления, то есть о штатном контроллере двигателя.
Далеко не каждая сигнализация наделена отдельным входом, подключаемым к датчику скорости. Но если подключение все-таки выполняется, позаботьтесь о хорошем контакте с «массой». Под «торпедо» есть две медных шпильки, соединенных с корпусом. Одна из них размещена возле ЭБУ, и лучше подключаться к ней (см. рис.).
Точка подключения к массе
Казалось бы, датчик скорости – довольно простое дополнительное устройство. И если этот элемент отсутствует, его можно купить и установить самим:
Импульсный датчик
Корпус датчика должен закрывать отверстие в кожухе КПП. Все выглядит просто, и можно провести монтаж своими руками, только герметичность узла после этого нарушится. В общем, лучше не рисковать.
Тонкости контроля работы двигателя
Если автозапуск не используется, считывать данные с двигателя сигналка не должна. В ином случае нужно реализовать контроль, позволяющий отключать стартер в нужный момент времени. Сам контроль обычно ведется так:
- Сигналка может считывать значение напряжения питания;
- На клемму приборки ВАЗ-2107 выведен шнур от генератора – контрольный кабель можно подключить к этой клемме;
- Лучше всего контролировать запуск по тахометру, для чего сигналку еще потребуется настроить.
Третий вариант является предпочтительным. К клемме тахометра шнур подключают не напрямую, а через конденсатор и резистор:
Выходы генератора и таходатчика
Прямое подключение используют при контроле «по генератору».
На практике можно применять только один метод контроля. Сначала выполняют установку и подключение, затем систему настраивают.
Контроль «ручника»
Схема приборной панели в «Семерке» ВАЗ выглядит так:
Схема внутренней проводки
К клемме 8 (разъем X2) идет шнур от концевика ручного тормоза. Подключайтесь к этому контакту, если в инструкции не будет указано, что надо устанавливать диод. В ином случае используйте клемму 4.
Подключение к 4-й клемме, если диод не указан в базовой схеме, является ошибочным. Помните об этом и будьте внимательны.
Где датчики сигнализации капота 2107 инжектор
четвёрковод Модератор
Сообщения: 14742 Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37 Модель авто: при.лада Тип двигателя: Инжекторный Откуда: 57 Благодарил (а): 215 раз Поблагодарили: 1438 раз
Re: Концевик капота (освещения) под сигнализацию
nikolsh писал(а): Дело в том, что это было выражение шока от такого предложения.
Что тут шокирующего когда подкапотный фонарь штатный, его не надо ставить, он есть.
Про жёсткость видимо мимо, плевать.
Нафиг тогда вообще оно надо, в этом варианте нет шансов увидеть даже сверкающие пятки налётчиков. Владелец не оставляет себе шансов успеть что либо предупредить а получает одно, выходи хозяин плачь, меня порвали
Я не в шоке, мне пофиг хотя одна только муть с диодами доставляет..
По теме ты nikolsh совершенно прав.
Максимиллиан писал(а): Можно ли модифицировать концевик капота, чтобы одновременно
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
nikolsh писал(а): Мне решать не надо — у меня 5 лет стоят два диода там
nikolsh
Тут вопрос в другом, понятно что работает но, попытки вандализма были?, я же про это толкую.
четвёрковод
nikolsh Ученик
Сообщения: 5 Зарегистрирован: Пт май 13, 2016 18:05:30 Модель авто: ВАЗ 21074 Тип двигателя: Инжекторный Поблагодарили: 1 раз
Re: Концевик капота (освещения) под сигнализацию
Непрочитанное сообщение nikolsh » Чт май 19, 2016 12:29:49
четвёрковод, я к сожалению, никак не пойму Вашей логики — о чём Вы — какой вандализм, кого порвали??
Я так понял, человеку надо, чтобы свет включался от открывания капота — от концевика, на него же можно подцепить сигналку. Чтобы оно оновременно работало надо поставить туда диоды,чтобы сигналка не глючила. Жёсткость — понятное дело, надо, чтобы оно зафиксировано было и не срабатывало от перекосов каких-нибудь. В чём там проблема? Да, выключатель отключает плюс, но от лампочки идёт провод на массу через концевик, чтобы зажигался свет (я так понял так реализовано у автора).
При чём тут наличие исправной лампочки. Кто будет сигналку через лампочку кидать. Сигналку кидают на концевик, параллельно к нему лампу.
nikolsh
четвёрковод Модератор
Сообщения: 14742 Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37 Модель авто: при.лада Тип двигателя: Инжекторный Откуда: 57 Благодарил (а): 215 раз Поблагодарили: 1438 раз
Re: Концевик капота (освещения) под сигнализацию
nikolsh
Ах вон как, понял, сейчас объясню.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Давай рассмотрим что собой представляет штатный фонарь подкапотный сначала.
Это целое заводское изделие которое состоит из патрона для лампочки, самой лампочки и выключателя концевого.
Выключатель в данном конкретном случае является неотделимой частью всего этого изделия.
Как оно работает, я не берусь утверждать разрывает ли концевик этого фонарика плюс или минус, для данного случая это не так важно, очевидно что болт крепления фонарика к кузову является проводником отрицательной полярности а плюс по проводу идёт, таким образом клемма одна и она плюсовая. Лампочка в этом изделии подключена последовательно с концевиком, минус-лампочка-выключатель однополярный и завершает цепь плюсовой провод. Таким образом получаем работающую цепь но при условии что лампа в патроне и она исправна и концевик замкнут.
Вот теперь представь что наворотили установщики, как они смогли не разломав и не нарушив цельное изделие в виде подкапотного фонаря с встроенным концевиком миновав лампочку подать минусовой сигнал на охранку?, а ни как это не возможно.
В багажнике у тебя пять лет несколько другая реализация, это штатный концевик но отдельно стоящий и плафончик отдельно стоящий но собраны эти две детали в одну цепь, так же?