САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА АНТИФРИЗА HYUNDAI IX35 (G4NA), С ПРОМЫВКОЙ СИСТЕМЫ УДОБНЫМ СПОСОБОМ. ЧИСТКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. АРЕОМЕТР-РЕФРАКТОМЕТР ИЗ КИТАЯ.
Всем привет. 22.09.2019 года. Первая замена антифриза на машине. Пробег 84282 км.
Замену антифриза буду проводить с промывкой системы охлаждения дистиллированной водой. Принцип описан при замене на IX35 2010 года с мотором G4KD www.drive2.ru/l/532506951423100458/. Здесь же мотор G4NA, но принцип тот же. Антифриз я не сливал с радиатора, а откачивал с помощью устройства (www.drive2.ru/b/484133937359094530/). Не надо снимать защиты картера, не надо ловить струю антифриза из краника радиатора и нижнего патрубка, нет риска обжечься (при соблюдении ПТБ), не надо залазить под машину, ничего не проливается и вся процедура быстрее проходит. Промывал меньше раз, чем на G4KD, так как G4NA прогревается гораздо медленнее G4KD, да и слить (откачать) удалось значительно больше антифриза.
Методика:
1) устанавливаем климат на максимальную температуру (на этом авто уже двухзонный климат контроль);
2) открываем заливную крышку радиатора, вставляем туда зонд (я его сделал из алюминиевой трубки диаметром 8 мм, к этой трубки подсоединяем силиконовый шланг из автомагазина и его уже к устройству откачки. Зонд упирается в дно радиатора.
3) включаем устройство и антифриз откачивается.
Немного ждем и откачиваем еще, еще ждем и откачиваем еще. Он видимо сливается с блока понемногу и поэтому удается откачать больше чем слить. Откачал я 5 л при объеме системы 6,7 л по книжке.
И откачиваем с расширительного бочка, там еще около 0,5 л.
Снимаем его и моем его снаружи и внутри.
4) далее заливаем в радиатор дистиллированную воду и запускам двигатель, ждем, когда прогреется до температуры открытия термостата. Долго ждать приходиться, поэтому, как на рабочую температуру выйдет по датчику приборной панели поднимаем обороты до 1500 оборотов. Это определятся, когда нижний патрубок становиться на ощупь такой же горячий как верхний. И в итоге срабатывает вентилятор охлаждения. Периодически подливаем воды, если уровень уходит.
5) пока греется двигатель, сливаем с устройства антифриз и замеряем его объем.
6) как прогрелся мотор, глушим и ждем некоторое время, чтобы чуть остыл двигатель. Аккуратно открываем заливную пробку радиатора, предварительно накрыв ее тряпкой (чтобы не обжечься). Вставляем зонд и откачиваем горячий антифриз.
7) заливаем воду и пуск двигателя.
8) в итоге откачивал я 3 раза, это 2 промывки.
9) после последней откачки заливаем в радиатор концентрат антифриза. Залил концентрат в радиатор, и развел 0,25 л концентрата с 0,25 л воды и это залил в бачок до середины между метками и остатки в радиатор.
10) прокатился на машине немного и оставил на ночь. Утром проверил уровень в радиаторе. Из бачка уровень ушел до отметки мин.11) проверяем плотность антифриза из радиатора ареометром-рефрактометром купленным в Китае. Ссылка будет в конце.
Изначально заводской антифриз показа -46 градусов. Мой же новый антифриз в радиаторе показал -50, поэтому я долил воды в расширительный бак до половины уровня между метками и еще через день эксплуатации авто проверю уровень и концентрацию.
Израсходовано:
1) Вода, дистиллированная 5 л — 2 шт.
2) Антифриз-концентрат «CoolStream А-100», код — CS-010514-С (www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/a-110/), канистра 1,5 л – 3 шт., но осталось 0,5 л концентрата и еще немного разведенного.
Почему этот антифриз? В статье ниже все описано.
ЧИСТКА ДРОССЕЛЯ
Тут все просто. Чистку удобно делать при слитом антифризе. Именно поэтому я это и делаю для профилактики. Чистку дросселя не проводили на машине ни разу. Так что я первый это делаю. Грязи не много было, на фото все видно. Прокладку я заранее покупал, но она не нужна. Снимать дроссель на G4NA намного хуже, чем на G4KD. Места мало и неудобно снимать хомуты со шлангов с антифризом, идущих к дросселю. Хомуты закреплены снизу как будто их крепили с ямы. Но технически ничего сложного нет.
Отключаем «-» клемму АКБ. Снимаем заслонку, открутив 4 болта на 10, снимаем электро-разъем привода заслонки, снимаем шланги (антифриз не течет, потому что он откачен из системы), и заслонка в руках. Смотрим, чистим, так чтобы очиститель не залился в узел привода заслонки. Протираем тряпкой. На фото все до и после.
Протираем впускной коллектор, на сколько хватает длины пальцев и зубной щетки.
Меняем прокладку дроссельной заслонки. Hyundai/KIA 28312-2E050. Cтарая живая и мягкая (а она с 2014 года). Но я заранее купил специально, чтобы не было форс-мажора при проведении работ. Старую в запас оставил. Собираем в обратной последовательности. Клемму АКБ назад. Зажигание на 2-3 минуты включаем без старта двигателя. Чтобы датчики адаптировались (ЭБУ считал показания с датчиков) и чеки не вылазили. Пуск с первого раза без проблем. На газульку откликается. Значит все хорошо. Заслонка полностью не закрыта, это для холостого хода.
Расход аэрозольный очиститель карбюратора Johnsen’s составил ½ баллончика.
Израсходовано:
1) Прокладка дроссельной заслонки Hyundai/KIA 28312-2E050 — 203 р.
2) Аэрозольный очиститель карбюратора Johnsen’s – ½ шт. – остался с прошлой чистик на G4KD.
АРЕОМЕТР-РЕФРАКТОМЕТР ИЗ КИТАЯ
Давно хотел купить себе ареометр описанной ниже модели. До этого использовал поплавковый ареометр, нужен он реально раз в 2 года, а то и реже. Но когда уже во второй раз случайно разбил поплавок ареометра психанул и заказал из Китая ареометр-рефрактометр.
В комплекте идет убогая пипетка из пластмассы, тряпочка, инструкция на английском и отвертка для калибровки. Проверил калибровку по инструкции с помощью дистиллированной воды, все четко – граница по линии. Далее проверил антифриз в своем IX35 2010 года, а также всю имеющуюся в наличии незамерзайку. Незамерзайка ликви молли показала чуть хуже результат, чем на этикетки, Hi-Gear (концентрат) показал правильно. А вот дешевая незамерзайка которая на практике в -23.-25 превращается в кисель показала результат, который я не смог применить к шкале. Видимо ее состав отличается от именитых брендов.
Вместо пипетки я использовал инсулиновый шприц, но из расширительного бочка он забирает антифриз с трудом – не хватает длины.
В остальном очень удобно пользоваться: капаешь пару капель исследуемой жидкости на стекло прикрываешь вторым стекло-крышкой и смотришь в окуляр, где синяя полоса границы вещества пересекает шкалу там и результат.
Шкалы четыре: электролит АКБ – заряд по плотности, антифриз (пропиленгликоль G13, этиленгликоль – G11/G12), незамерзайка.
Hyundai ix35 G4NA. Особенности и замена ОЖ самостоятельно.
Вот и дошли у меня руки до замены ОЖ в двигателе, и я решил поделиться с сообществом своим личным опытом по замене антифриза в двигателе G4NA на Hyundai ix35 2014 г.в. Вполне возможно, что он будет полезен многим владельцам таких автомобилей и таких двигателей.
Как мне показалось, не так-то и много автовладельцев этих авто выполняли данную процедуру, поскольку многие руководствуются рекомендациями мануалов, в которых понаписана всякая фигня, то не меняйте его вообще чуть ли не весь срок эксплуатации, то меняйте на 120 тыс.км пробега, то через 60 тыс.км, то через 5 лет эксплуатации. Короче, что только не попадалось на просторах по регламенту замены ОЖ в двигателе. Лишь только малое число разумных автовладельцев, руководствуясь общепринятым подходом к регламенту использования ОЖ, идут на замену антифриза через каждые 3 года – зелёный антифриз, и через каждые 5 лет – красный антифриз (у этого ресурс якобы выше?!).
В моём двигателе, как и всех авто концерна Hyundai/Kia, с завода был залит зелёный антифриз. НО! Вот какая штука, не очень известна инфа, что это за ОЖ, фирменный антифриз от Hyundai/Kia или бог весть какой-то аналог фиг знает от какого бренда? Есть факты, что при смешивании этого заводского антифриза с каким-либо другим при добавлении в его систему охлаждения, он начинал выпадать в осадок/хлопья, приходил в не годность. По этой причине вариант частичной замены без полной промывки системы охлаждения был сразу исключен, и для заливки использовать фирменный Hyundai/Kia концентрат и выполнить 3-х кратную промывку до чистого слива ОЖ. Довольно длительно пришлось пролапачивать инфу о всех рабочих объёмах и особенностях системы охлаждения в G4NA, поскольку, всё что мне попадалось и здесь на Драйве2 и на профильном форуме по Hyundai ix35 касалось сугубо ДВС G4KD, а различия в конструктиве и рабочих объёмах различных сред в них имеются, в чём я сам очень убедительно подтвердился! Мой кличь на своём форуме, с просьбой поделиться инфой/опытом по замене ОЖ в в G4NA остался без ответным в течении 3-х недель, пока я уже сам не осуществил задуманное, не далее как вчера 16.07.2018г.
И так, что имеем к выполнению операции по смене ОЖ в в G4NA: — 2 канистры по 2л концентрата антифриза Hyundai/Kia; — 15л хим.обессоленной деионизированной воды (не дистиллят в том виде, как он есть). Эта вода прошла химическую очистку на комплексе ионо/обменных фильтров, она не варилась, не кипятилась/не выпаривалась как минимум 2-ух кратно (такая технология у того дистиллята, что продаётся в автомагах). Такую воду деионизированную рекомендуют применять и в мануале корейском, сам читал об этом, и слышал в обиходе, что лучше использовать именно эту воду, а не тупо дистиллят. Точно не скажу, в чём преимущество деионизированной воды над дистиллятом в системах ОЖ при разбавлении концентрата антифриза, но оно видимо имеет место быть.
Работу планировал выполнять без гаража, которого в СПб не имею, без ямы и эстакады, слитую ОЖ не собирать в ёмкости, а сразу в дренаж под машину. Подставлял лишь для сбора и визуального контроля обрезанную бутылку 2л под защиту двигателя. Сливную пробку довольно легко можно достать рукой сверху открытого подкапотного пространства между всех трубок кондея и шлангов радиатора, и она, кстати, очень легко откручивается, усилие необходимо минимальное, чему я и удивился очень. Расчёт был по опыту двигателей G4KD такой – из радиатора сливается около 3,5 – 3,8л, в блоке остаётся соответственно 6,8-3,8=3,0л. Это будет учтено для замешивания конечного антифриза из концентрата.
После слива первой порции ОЖ, которую я собирал в обрезанную бутылку частично, после закрутки пробки сливной обратно, стал медленно заливать дистиллят в радиатор через заливную воронку, и у меня зашло 4,4л воды! Опаньки! В G4NA вот как получается, и значит в блоке не сливаемый остаток уменьшается до 6,8-4,4=2,4л. Проверил визуально слитый антифриз заводской – на вид и прозрачность вполне себе не плохой, почти чистый, он отходил за не полных 4 года всего лишь 22 тыс.км, может этот факт так же является критерием его нормального состояния.
Не большую порцайку заводского антифриза оставил для эксперимента по совместимости с новым фирменным антифризом. Кстати, мне известны уже 2 факта, как у владельцев Hyundai ix35 2014г. Чере 2-3 лет ОЖ чудейственным образом превращалась в полнейшее болото почти чёрного цвета, которую они обнаруживали в расширительном бачке, и конечно же, в замешательстве бросались её сливать/менять. Каковы причины – Х.З.
Залитый дистиллят гонял в заведенном двигателе только не далее пары минут после открытия термостата на большой круг через радиатор-блок, определяя его открытие по началу нагрева нижнего патрубка радиатора. До срабатывания вентилятора ни разу из 3-х промывок не доводил, как предлагается в Инструкции по ремонту от издательства «Монолит». После 3-й промывки из радиатора стекла почти чистая вода, набрал её в шприц и сфотал для наглядности. Для выкручивания сливной пробки во избежания ожогов использовал специальные перчатки прорезиненные с фланелевой подложкой внутри, так что этот кипяток меня ни малейшее не обжигал, тем самым ускоряя процесс работы. Кстати, после 2-й промывки, когда при сливе горяченной ОЖ ещё открыт термостат, обнаружилось, что вновь заливаемое количество воды увеличилось ещё на 100г, т.е. из радиатора 2 раза сливалось по 4,5л воды. Ни у кого на G4KD столько не выходило! Итого, имеем 6,8 — 4,5= 2,3л остаётся в блоке. Осушил расширительный бачек, остсосав всё его содержимое шприцом с куском трубки от капельницы. Свежий антифриз готовил из таких пропорций:
— в радиатор залил 3л концентрата и долил деионизированной водой до горлышка, то бишь в системе замесилась ОЖ из соотношения: 3л концентрата антифриза и остальные 3,8л вода, в пропорции вышло 3,8/3=1,27. Рекомендованные для получения ОЖ с температурой замерзания -39С пропорции 50/50, или 1/1=1, в моём случае 3,8/3=1,27, думаю он вышел где-то на -34С;-35С. Ареометра под рукой нет, но при случае как нибудь до зимы промеряю его плотность. Слышал, что в принципе ОЖ, содержащая меньшее в пределах приемлемого/разумного количество антифриза, обладает лучшими теплоотводящими свойствами, а в условиях жаркого тропического климата нужно вообще делать ОЖ в пропорции 4/6, 4 – антифриз, 6 – вода, для обеспечения улучшенного теплотвода. Так что, полагаю, что антифризы с температурой замерзания до -42С;-45С для жары не больно-то и хороши будут.
В расширительный бачок залил специально смешанный для этой цели концентрат с водой в объёме 1л, в бачок до отметки «MAX» вошло 0,6л. Максимальная заливка необходима для восполнения ОЖ при выходе воздушных пробок при дальнейшей работе двигателя. Заморачиваться с выгоном воздушных пробок из двигателя на ХХ не стал, сами быстрее повыходят при работе двигателя на ходу на повышенных оборотах. За два дня проехал 25км, проверил уровень ОЖ в бачке на горячую – упал почти «MIN», значит при полном прогреве двигателя на жаре (в Питере стоит +30С не один день уже), выгоняются воздушные пробки из ОЖ и из бачка подпитывается в контур системы охлаждения. Будем продолжать наблюдать за уровнями, через пару поездок можно будет проверить уровень и в самои радиаторе, и долить, если потребуется.
Да, заводскую ОЖ смешал с фирменным готовым антифризом в пропорции 1/1, хорошенько всколотил в бутылке – ничего криминального не произошло, ОЖ осталась светлая, без хлопьев. Однако, что это именно за ОЖ, мы не знаем, поэтому при замене вынуждены делать полную промывку системы.
На выполнение всей работы затрачено не спешно порядка 2,5 часов. Выполнять её не представляет особого труда и каких-то особых навыков, важно только основательно подготовиться. Многие знаю, также длительно не решаются на замену ОЖ, поскольку считают данную операцию архисложной, требующей особого подхода и навыков. Это, как видите, далеко не так. Зато после уже владелец авто будет для себя понимать, что он что-то сделал вовремя в плане обслуживания своего автомобиля и предотвращения возникновения задиров ЦПГ, в следствии локальных перегревов по вине старой, не качественной ОЖ и прочих совокупных факторов.
Кстати, может это субъективное ощущение первых моментов после смены ОЖ, мне показалось, что двигатель в эти пару дней дольше греется и вентилятор даже при не спешной езде при +30С ни разу не включился! Как-то так. Несколько скудных фото к материалу прилагается.
Всем добра и удачи на дорогах!
P.S.-1. Сегодня 22.07.2018г. произвёл проверку уровней в расширительном бачке и радиаторе, и промерял плотности антифризов нового залитого в двигатель и старого слитого. В бачок доливать не понадобилось, а вот в радиатор долил 400г антифриза, что остался от приготовленного для бачка.
Плотность слитого антифриза оказалась порядка -42С;- 43С. За все 4 года эксплуатации ни разу его не подливал ни дистилятом, ни антифризом, а плотность видите сами поднялась, видимо за счёт концентрации, хотя и не испарялся вроде.
Новый антифриз, как я и предполагал, получился около -37С, можно было бы по меньше, хуже от этого не стало бы. На долив лучше всегда использовать дистилят, если конечно же не много требуется, хотя бы до 0,5л.
P.S.-2.Замерил в лабе на работе pH (кислотность ОЖ, не маловажный критерий работоспособности) у слитого и нового антифриза, у обоих она примерно одинакова — около 9 единиц, т.е. слабая щелочная среда, именно такая среда обеспечивает сохранность металлов, хоть чёрных, хоть цветных, это не принципиально, но важно. Правда, этот критерий обусловлен составом исходного концентрата или самого антифриза готового, и не суть, на силикатах он или на фосфатах. Думаю, что поднятие плотности и увеличение температуры замерзания для ОЖ в этих двигателях не желательно, имею ввиду летний период эксплуатации, теплоотвод от поршневой это ухудшает, отсюда и локальные перегревы с задирами. Поэтому менять всё же следует ОЖ до 45-50 (4-5 лет) тыс.км — дальше по сроку только испытание судьбы!
P.S.
Дополнение к посту.
Запись больше для себя, для контроля очередных замен ОЖ в моторе.
24.06.20г. произвёл частичную замену ОЖ тем же самым концентратом антифриза. Слил из радиатора около 4,5л ОЖ, жидкость свежая на вид и без сомнений абсолютно рабочая по своим свойствам. Но, раз меня так уж заверили отписавшиеся в комментах, что этот вид антифриза на 2 года или 40 тыс.км пробегу, то я решил соблюсти этот регламент, расходы не великие, а спокойствия за эффективную работу охлаждения мотора больше. После слива ОЖ пролил радиатор 2л такой же хим.обессоленной воды, смешал прямо при заливке в радиатор 2л антифриза и 2,25л воды. Получилось с учётом воздушных пробок под заливную крышку. Завёл двигатель, регулятор печки поставил на максимум, проехал около 3км, оставил авто на стоянке. На следующий день на холодном двигателе проверил уровень в радиаторе, долил примерно грамм 150-200 готовой ОЖ в концентраци 50/50. ОЖ в моторе существенно по объёму освежена, можно продолжать эксплуатацию. Как нибудь померяю ареометром концентрацию ОЖ, а то я его куда-то запрятал, найти пока не получилось. Лакмусовая бумажка показывает слабо щелочную среду ОЖ, как и должно быть по нормам.
ТО-12 180000 км Hyundai ix35 2.0 литра, 150 л.с., G4NA, G4KD
Калькулятор покажет: стоимость обслуживания, перечень работ и расходники.
image/svg+xml
Итого по работам
Итого по запчастям
Звоните, чтобы записаться: 280-99-08
Запчасти для $
Сравните стоимость с другим пробегом или двигателем
Расчеты для популярных моделей — перечень работ и расходники
Экономь с нами!
ниже минимум на 40%
до 2 лет / 60 000 км
более 4000 в наличии
Срок работ
1 день, без ожидания
Выгодные спецпредложения
Замена масла бесплатно
- Все масла и фильтры в наличии
Развал-схождение
- Опытные сертифицированные специалисты
- Новый 3D стенд и спец. инструмент для ремонта
- Запчасти в наличии, собственный склад
Техническое обслуживание
Замена тех. жидкостей и фильтров в автомобиле
- масла в двигателе и коробке передач
- масляного и воздушного фильтров
- запасных частей и расходников
от 4 060 руб.
Другие наши автосервисы
Volkswagen
Сервисные центры САНРЕНО
Автосервис Хендай в Автозаводском районе
г. Нижний Новгород, ул. Переходникова 1Б
+7 (831) 260 10 54
Автосервис Хендай в Приокском районе
г. Нижний Новгород, ул. Ларина 13Б
+7 (831) 280 99 54
Автосервис Хендай в Канавинском районе
г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, 87
+7 (831) 280 99 08
Автосервис Хендай в Нижегородском районе
Нижний Новгород, Яблоневая, 26
+7 (831) 260 14 69
Связаться с нами
ул. Литвинова, 87
ул. Переходникова, 1Б
ул. Яблоневая, 26
Приокский район:
+7 (952) 779-82-86
Канавинский район:
+7 (908) 725-07-98
Нижегородский район:
+7 (902) 788-07-79
Автозаводский район:
+7 (930) 278-07-71
Время работы Ежедневно 9:00-19:00
© 2008-2024, ООО «САНРЕНО» — сеть автотехцентров Hyundai в Нижнем Новгороде
Политика обработки персональных данных. Информация не является публичной офертой. Цены и спецпредложения носят информационный характер.
Двигатели Hyundai-KIA G4NA 2.0 л.
Серия Nu пришла на смену поколению Theta II в 2011 году и здесь мы рассмотрим двухлитрового представителя под обозначением G4NA, который заменяет 2-литровый G4KD. Новое поколение создано по образу популярного 1.6-литрового G4FC, с которым можно ознакомиться открыв капот ближайшего к вам Hyundai Solaris или прочитав о нем прямо здесь.
Двигатель G4NA имеет алюминиевый блок цилиндров с тонкими чугунными гильзами и без масляных форсунок. Внутри с сантиметровым смещением установлен коленвал с ходом поршня 97 мм, диаметр цилиндров 81 мм, высота поршней 28.5 мм, что вместе дает те самые 2 литра рабочего объема.
Накрыт блок типичной головкой для двигателей подобного класса — это 16-клапанная ГБЦ с двумя распредвалами и с гидрокомпенсаторами. Здесь применена система изменения фаз газораспределения на впуске и на выпуске D-CVVT.
Впрыск топлива обыкновенный распределенный. На впуске установлен двухступенчатый впускной коллектор VIS из пластика, переключающийся на 3000 об/мин.
Привод газораспределительного механизма цепной, цепь ГРМ необслуживаемая, на практике работает нормально и служит не менее 150 тыс. км.
Управляет двигателем блок ЭБУ Continental 39101-2EXN0.
В феврале 2017 года мотор был обновлен: появились маслофорсунки для охлаждения поршней, доработали систему охлаждения, изменилась прокладка ГБЦ.
На базе этого двигателя было создано несколько версий таких, как G4NC и G4ND, а также 1.8-литровый G4NB.
Массовые проблемы двигателей G4NA
1. Стук, шум, жор масла. Вероятно, у вас задиры в цилиндрах — это типичная ситуация для данного мотора даже при маленьком пробеге. Причина это не до конца продуманная конструкция поршней, их недостаточное охлаждение и ряд других факторов.
Как избежать задиров: хороший капремонт с расточкой +0.5 мм или гильзовкой с установкой маслофорсунок. Также стоит менять масло каждые 7500 км, антифриз каждые 40 тыс.км и следить за состояние радиатора. Но все это не 100% гарантия.
2. Износ шатунных вкладышей, что может привести к провороту и последующему капремонту. Ставьте самую последнюю ревизию, производитель постоянно их дорабатывает.
Чтобы мотор ездил долго и хорошо, регулярно его обсуживайте, лейте нормальное качественное и оригинальное масло (не жидкое), меняйте с периодичностью минимум раз в 7500 км, следите за состоянием катализатора хотя бы раз в 100 тыс. км. Неплохим вариантом видится замена катализатора на пламегаситель дабы при его разрушении, избежать попадания керамической пыли в цилиндры и не попасть на капремонт. После этого ставится обманка или делается чип-тюнинг.
Тюнинг двигателя G4NA
Чип-тюнинг
Ввиду того, что для российского рынка данные моторы задавлены до 150 л.с. (при 165 л.с. задуманных производителем), у вас открывается возможность вернуть свои 15 лошадей в стойло, что может оказаться неплохой прибавкой для атмосферника.
Для реализации задуманного нужно найти тех, кто возьмется прошить блок управления и воплотить все это в жизнь, попутно заменив катализатор на пламегаситель. Это даст 160-170 л.с. Больше ничего с этим мотором сделать нельзя, во всяком случае за вменяемые деньги.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+