Ремонт 3СТ
Куплен был автобус с пробитой прокладкой гбц и дымящим мотором. Шли газы очень сильно в расширительный бачок. В комплекте с автобусом шли основные прокладки под крышку клапанов, гбц и коллектора. Поездив пару дней начал разбирать.
Так как разбирал первый раз, с этим мотором раньше не встречался, все происходило очень медленно. Приходилось изобретать кучу съёмников для болтов, для шкивов и другого. В итоге разобрал. Снял гбц. Решил ее опрессовать. Изготовил приспособление, накачал 5-6 очков в систему охлаждения. И странно между клапанами и цилиндрами, ничего не пропускало. Трещины только в форкамерах. Потом еле еле заметил шипение на дне колодца четвёртой форсунки. Почистил там шилом. Шоркал, еще шоркал, потом замерял. За сутки давление в системе охлаждения падает на 2-3 очка. Хотел показать аргонщику. Решил почистить у колодца резьбу и в итоге забил микротрещину. Больше ее найти не смог. Постукав туда керном микротрещина вроде пропала. Решив пока головку не варить и не менять, а доездить сколько проходит. Кстати прокладка стояла паранитовая почему-то и пробита была в районе четвёртого цилиндра. Съездил к аргонщику, заварил трещину у шпильки выпускного. Потом отдал головку прошарошить. Глубоковато вышло. Также сточил клапана на токарном станке — была сильная выработка. В итоге клапана ушли глубоко в гбц. Очень долго притирал. Зазоры очень сильно поменялись. С шайбами было бесполезно что-то придумывать. Стачивал на станке торцы с клапанов очень много где-то по 0,5-1,5мм. Кое как подогнав зазоры вместо 0,2–0,3.получилось где то по 0,2-0,4. Далее решил: мотор разобран, надо посмотреть вкладыши. Снял поддон. Для этого пришлось снять балку, стабилизатор передний. Посмотрел вкладыши. Выработка и задиры на шатунных и коренных есть. Также задиры на коленчатом валу. Коленчатый вал отдал шлифовать. Заказал вкладыши.
Еще увидел люфт на масляном насосе. Хотел сначала попробовать его отремонтировать. Но ничего не получилось. Заказал новый насос не оригинальный. Посмотрим, проходит сколько. На дне поддона кем-то оставлен магнитик, немножко стружки. Я добавил еще 1 магнитик. Когда снимали блок забыли открутить бублик от маховика. В итоге сняли вместе с бубликом. Снимали через верх. Поршневую посмотрел. Вроде не сильно шатается поршня в цилиндрах. Кольца не залегли. Решил обойтись просто чисткой канавок для колец. Блок был отдан на мойку, как и остальное железо, где все тщательно промыли – форсунки масляные и каналы.
Не мог сначала выбить щуп. Выбил его уже при снятом блоке снизу со стороны поддона. Коленвал отдал на шлифовку. В итоге шлифанули мне коренные и шатунные шейки. Одни под первый ремонт, другие под второй ремонт.
Померил осевой люфт – примерно 0,3мм(это максимум разрешённый). Искал в интернете толщину новых полуколец – не нашёл. Купил новые полукольца стандартные ничего не изменилось, надо было брать ремонтные. Также свозил головку на шлифовку. Хотя линейкой посмотрел головка ровная, но все таки шлифовщик снял две десятки.
Кстати кому интересно решил сравнить на текучесть антифриз, бензин и керосин. В итоге – антифризом клапана не проверишь, он вообще не текучий, а бензин и керосин примерно одинаковые.
Потом началась сборка. Собрал блок на верстаке целиком вместе с поддоном. И заводил на место уже собранный без гбц. Перед этим отдел бублик на вал коробки. Первый раз одевал. Посмотрел в интернете, как делают. У меня вышло где-то 5 щелчков. Оделся все красиво.
Начал ставить головку. Забыл сказать, что у головки поменял один впускной клапан, потому что его никак не мог отрегулировать. В принципе головку надо менять, но решил доездить эту сколько еще проходит. Когда ставил впускной коллектор забил перед этим неверно щуп. В итоге он мешал. Пришлось щуп доставать. Поддон снимать не хотелось. Приварил к щупу обратный молоток и выколачивал его и обратно заколотил под другим углом. Вот такой нюанс.
Перед установкой форсунок проверил их у всех было давление 135атм. распыл был отличный. Правда одна форсунка день отмачивалась в солярке и только потом начала открываться. Проверил свечи накала. Работали только 1 из 4. Все собрал. Подготовился к запуску. Сначала не хотел пускаться. Купил новые свечи, и со 2 аккумулятора двигатель запустился, работает вроде ровно иногда только подтраивает на холостых, но не всегда пока не разобрался в чем дело прохожу обкатку. Это мое первое знакомство с 3ст. Оно продолжалось 2,5 месяца. Зима уже сменилось летом хотелось быстрее ехать. Брал в начале февраля, сейчас начало мая на улице уже +25. Пока все для первой записи. Посмотрим прохождение обкатки, как себя покажет.
Прокладка впускного коллектора SAT STP1717764020
Прокладка коллектора Ajusa 13057600
Прокладка клапанной крышки Stone JC13119
Прокладка гбц Stone JA11189
Маслосъёмные колпачки NOK K9091302094
Масляный насос SAT ST1510064042 3900р
Клапан впускной 2шт BGA V991737 1220р
Сальник КВ Musashi T1178 105р
Сальник КВ задний RR9031190008 180р
Сальник РВ Payen NJ 706 50р
Сальник для муфты вентилятора Roadrunner 30х18х5 47р
Прокладка масляного насоса Kibi AHA020013 150р
Прокладка маслоохладителя SAT STP1569164041 100р
Прокладка датчика уровня масла Toyota 90430-27001 120р
Вкладыши коренные 0.25 NDC MS1406A 650р
Вкладыши шатунные 0.50 NDC CB1448A 650р
Полукольца std Taiho T038A 170р
Шайбы под обратку алюм. 4шт HC-Cargo 080457 87р
Шайба под пружину 9020116010 170р
Шайбы 4 шт HC-Cargo 080418 140р
Шайбы медные 8шт 80р
Кольца под распылители Alfi Parts WW1064 120р
Фильтр топливный LEX LT1700 180р
Фильтр воздушный Just Drive JDA183 250р
Фильтр масляный Filtron OP 619/2 400р
Масло Eneos Dizel 5-30 4+1+1л 2250р
Керосин 0.4л 55р
Димексид 4шт. 160р
Герметик резьбовой 100р
Свечи накала 4шт Stellox 201026SX
Цена вопроса: 20 000 ₽
Запчасти
Прокладка впускного коллектора 2C/3CE/3CTE CORONA/ESTIMA/EMINA/LUCIDA/LITE/TOWNACE 99
Замена прокладки выпускного коллектора и замена ламп с мойкой фар
Добрался до машины, самое главное сменил дворники чтоб стекло норм терли! шутка, не главное это, но сменил и теперь вместо щеток с классики жигулей стоят нормальные по размеру щетки.
При первом же запуске обнаружил сильное задымление моторного отсека, поначалу подумал, что обгорает масло с трубы, сажа и антифриз, пролитый на коллектор. Проездив какое-то время дым никуда не пропал, да и более того только усилился и стал активно попадать в салон, что здорово напрягало у меня супругу и дочь.
Полез проверять и нашел свищ под коллектором, заказал прокладку и скинул коллектор для замены. Заменил и при запуске ничего не изменилось, как дымило так и стоит дым столбом, трогаю рукой, а газы идут из под прокладки. Коллектор видать здорово повело от перегрева или неравномерного усилия затяжки, но так ездить нельзя. Коллектор есть, но для его замены его надо проверить на плоскость и при необходимости выровнять, да и турбину надо сперва открутить от старого. Решено «временно» устранять неплотность дополнительным уплотнением.
Старую прокладку, которая не проехала и пары сотен километров разрезал и использовал часть как дополнительный уплотняющий элемент, проложил между коллектором и головкой совместно со свежеустановленной, все крепежи протянул и при запуске пропуска газов не обнаружил. Успех, относительный, но есть, гарью в салон не тянет.
Была проблема с четвертой форсункой, сменил на имеющуюся из запаса, вроде стал даже ровнее работать)) даже приятный звук оказывается.
Нашел сломанный хомут на патрубок подачи тосола на турбину, заменил новым и течь прекратилась.
Рабочая смена завершилась и руководство начало погонять в сторону выхода, не успел лампы воткнуть новые.
Приехал домой и после перекуса забрал дочь из бассейна вернулся к басу.
Снял фары и занес домой, отмыл стекла и обычной губкой для мытья посуды и зубной пастой протер стекла, губка потемнела, а стекла стали менее желтые.
Прикупил диодные лампы, изначально собирался ставить их в нижнюю оптику на бампере, поскольку лампы имеют 4 световых режима и один из них желтый, что мне и хотелось в бампере, но по воле случая они встанут сейчас на бусик. Поигрался светом у стены и четырех режимов я не увидел, три да, четвертый ну ХЗ… дальний просто белый.
Светит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, дорогу хоть видно стало, но надо тянуть плюс от аккумулятора и разгружать монтажный блок через реле за фарами, просадка света есть и мерцание на холостых, что для диодов не очень то здорово.
Разборка впускного и выпускного коллекторов
Слейте жидкость из системы охлаждения. Снимите мультициклонный воздухоочиститель, заднюю крышку капота. Отсоедините и снимите воздухоочиститель, правый боковой кронштейн воздухоочистителя, нагнетательный патрубок, идущий от турбокомпрессора.
Рис. 22. Впускной и выпускной коллекторы
Отверните гайки крепления выпускного патрубка 12 (рис. 22) и, сдвигая вправо, снимите его вместе с выхлопной трубой 10. Отсоедините, при необходимости, выхлопную трубу 10 от выпускного патрубка 12, переходную трубу 8 от патрубка 9 выхлопной трубы. Снимите турбокомпрессор. Отверните болты и снимите выхлопную трубу 13 пускового двигателя, левый боковой кронштейн 5 крепления воздухоочистителя и крышку 4. Отверните две гайки 6 со шпилек крепления головки цилиндров и гайку 3 со шпильки крепления выпускного и впускного коллекторов, снимите кронштейн 7 воздухоочистителя и прижимную планку 2. Отверните две гайки и выверните две шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов пускового двигателя из фланца 17. Снимите сливную трубу от пускового двигателя к головке цилиндров дизеля. Снимите остальные прижимные планки 2, впускной 1 и выпускной 18 коллекторы.
Можно снимать выпускной коллектор 18 в сборе с турбокомпрессором, выпускным патрубком 12 и выхлопной трубой 10. Не выбивайте технологические заглушки 16 во впускном коллекторе без надобности.
Технические требования на детали коллекторов
- Поверхности фланцев, прилегающих к головке цилиндров впускного и выпускного коллекторов, должны лежать в одной плоскости. Отклонение допускается не более 0,15 мм.
- Внутреннюю полость впускного коллектора подвергайте гидравлическому испытанию под давлением 196 кПа (2 кгс/см²) в течение 3 мин или испытанию воздухом при тех же условиях. Падение давления не допускается.
- Спускное отверстие В диаметром 3,5 мм снизу во впускном коллекторе должно быть очищено от грязи и нагара.
- При установке гаек крепления турбокомпрессора, выхлопной трубы и выпускного патрубка поверхности шпилек смажьте смесью масла цилиндрового «52» 60%, графита тигельного 40% или графита элементного — 40%.
Снятие и установка выпускного коллектора ЯМЗ 530 (53403.1008022-20)
Снятие выпускного коллектора может потребоваться в нескольких случаях. Например, если прогорела прокладка или при ремонте ГБЦ. Прогар прокладок выпускного коллектора — явление хоть и не частое, но иногда встречается и всё же доставляет дискомфорт.
Сегодня мы расскажем, как снимать, а самое главное, грамотно установить коллектор обратно, правильно затянув и не повредив прокладки.
Снятие выпускного коллектора (см. рис. 1)
Все достаточно просто: снимите выпускной коллектор (1) (53403.1008022-20 либо 5340.1008022) с прокладками и крепежными втулками, отвернув 8 болтов (2) M10x1,5 ключом на 15.
Снятие распределительной трубы (см. рис. 2)
1. Отверните гайку (1) трубки подвода охлаждающей жидкости к КПТ (воздушному компрессору) от штуцера (2) распределительной трубы;
2. Снимите распределительную трубу (3) (5340.1303100) с прокладками, отвернув 8 болтов (4) M8x1,25 ключом на 13. (см. рис. 3)
Установка распределительной трубы (рис. 4)
1. Установите в верхние отверстия крепления трубы, расположенные с правой стороны головки цилиндров, 8 технологических направляющих (1) Ø 6,5 мм;
2. На направляющие (1) установите 2 прокладки (2) (5340.1303324) и 2 прокладки (3) (5340.1303268) уплотнения и распределительную трубу (4) (5340.1303100) в сборе;
3. Вверните в свободные нижние отверстия фланцев трубы 4 болта M8x1,25 на 2. 3 нитки от руки;
4. Поочередно вынимая технологические направляющие, в освободившиеся отверстия вверните 8 болтов M8x1,25 на 2. 3 нитки от руки;
5. Окончательно заверните болты ключом на 13 в порядке, указанном на рисунке 5, обеспечив затяжку моментом Мкр = 22-25 Н·м.
(рис. 5) Порядок затяжки болтов
Установка коллектора выпускного (рис. 6)
1. Установите 8 технологических направляющих (1) в отверстия крепления выпускного коллектора, расположенные с правой стороны головки цилиндров;
2. На направляющие установить 4 прокладки (2) (5340.1008027) и сам коллектор (3) (5340.1008022) в сборе;
3. Поочередно вынимая технологические направляющие (прижав фланцы коллектора к головке цилиндров и при необходимости поправив прокладки), в освободившиеся отверстия вверните 8 болтов (4) M10x1,5 на 2…3 нитки от руки, предварительно подсобрав их с втулками (5) (5340.1008510);
4. Заверните болты крепления выпускного коллектора ключом на 15 в порядке, указанном на рисунке (7), обеспечив затяжку в два приёма:
предварительный момент Мкр = 20 Н·м;
окончательный момент Мкр = 50-55 Н·м.
(рис. 7) Порядок затяжки болтов