Как снять маятник на сузуки хаябуса
Перейти к содержимому

Как снять маятник на сузуки хаябуса

  • автор:

маятник лювт

Фотография

  • Пользователи
  • PipPip
  • 96 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2006

    Отправлено 09 июня 2012 — 15:07

    лювтит маятник! затянул гайку оси маятника до жопы , не прекратилось ( пробег на моте не большой че за х. я кто сталкивался?

    #2 o3_1991

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 684 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:YZF-R0
    • Год выпуска:1999

    Отправлено 09 июня 2012 — 15:50

    Может все таки мануал?
    If you love your bike, set it free
    If it comes back to you, you probably high sided

    #3 SanjaOdessa

    SanjaOdessa

  • Пользователи
  • PipPip
  • 94 сообщений
    • Откуда:Запорожье .Уркаина
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Suzuki GSXR K5 750

    Отправлено 11 июня 2012 — 11:57

    :P

    Хоть и ковыряюсь в Джиксерах-таки поделюсь жопытом по той же проблеме .
    На моте 05 года обнаружил ту же проблему.маятник люфтил вправо-влево по отношению к раме.хотя все затянуто как надо.При разборке и замерах обнаружился косяк производителя-прослабленные по размеру внутренние обоймы игольчатых подшипников которые там установлены.При такой ширине иголок и таком диаметре подшипника.и при тех нагрузках которые этот узел испытывает-это соединение износиться никак не может.что и подтвердили последующие замеры.После того как были изготовлены и установлены обоймы с увеличением наружного размера в +0.05 -проблема ушла начисто.Маятник легко и свободно ходит только в той плоскости как ему предписано заводом изготовителем.то есть вверх-вниз.Вправо влево-никак.Такую проблему наблюдал на двух Джиксерах 05 года и на одном Джиксере 08 года выпуска.Только там проблема была в рычажном механизме заднего амморта-избыточные паразитные люфты на практически некатанном моце с пробегом в 6 тысяч. Проблемы с большими люфтами рычажного механизма так же наблюдал на Эрадин 06 года.мот на тот момент тоже не больше 6-7 тысяч накатал.Разборка механизма показывала что замена подшипников на новые хрен чего даст.ничего не изношено. Общий вывод-жапонцы снизили контроль качества своих изделий и закладывают большие допуски в узлах мотов чем это было раньше.
    Р.С. Люфты маятника на своем моце я смог нормально прощупать и оценить только тогда когда заднее колесо было снято и мот стоял на переднем подкате и чурбачке под картером мотора.То есть натянутая цепь не мешала понять-есть люфт или нема

    #4 ardga

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 576 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Yamaha R1 99′
    • Год выпуска:1999

    Отправлено 11 июня 2012 — 12:27

    :P

    Хоть и ковыряюсь в Джиксерах-таки поделюсь жопытом по той же проблеме .
    На моте 05 года обнаружил ту же проблему.маятник люфтил вправо-влево по отношению к раме.хотя все затянуто как надо.При разборке и замерах обнаружился косяк производителя-прослабленные по размеру внутренние обоймы игольчатых подшипников которые там установлены.При такой ширине иголок и таком диаметре подшипника.и при тех нагрузках которые этот узел испытывает-это соединение износиться никак не может.что и подтвердили последующие замеры.После того как были изготовлены и установлены обоймы с увеличением наружного размера в +0.05 -проблема ушла начисто.Маятник легко и свободно ходит только в той плоскости как ему предписано заводом изготовителем.то есть вверх-вниз.Вправо влево-никак.Такую проблему наблюдал на двух Джиксерах 05 года и на одном Джиксере 08 года выпуска.Только там проблема была в рычажном механизме заднего амморта-избыточные паразитные люфты на практически некатанном моце с пробегом в 6 тысяч. Проблемы с большими люфтами рычажного механизма так же наблюдал на Эрадин 06 года.мот на тот момент тоже не больше 6-7 тысяч накатал.Разборка механизма показывала что замена подшипников на новые хрен чего даст.ничего не изношено. Общий вывод-жапонцы снизили контроль качества своих изделий и закладывают большие допуски в узлах мотов чем это было раньше.
    Р.С. Люфты маятника на своем моце я смог нормально прощупать и оценить только тогда когда заднее колесо было снято и мот стоял на переднем подкате и чурбачке под картером мотора.То есть натянутая цепь не мешала понять-есть люфт или нема

    Так понимаю что данный люфт влияет на устойчивость мотоцикла. да?

    #5 o3_1991

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 684 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:YZF-R0
    • Год выпуска:1999

    Отправлено 11 июня 2012 — 12:33

    Изображение

    Эхх.. вот допуск для 09 года

    Как снять маятник на сузуки хаябуса

    Решил выложить информацию о том как я снял маятник с днепровской коляски. оказалось все очень просто, но когда я собирался ремонтировать ходовую часть бокового прицепа не нашел толком информации по снятию данного узла.

    Кому интересно прошу под кат.

    Коляска старая неизвестного года, соответственно пришли в негодность втулки-сайлентблоков маятника коляски – пора менять, а как? Снять колесо, амортизатор, а дальше, что откручивать потом? Интернет не очень помог, ковырял сам.

    1. Вот непосредственно узел который нужно разобрать.

    2. Откручиваем все, что можно открутить.

    вытаскиваем втулки (каталожный № 5309259, с каждой стороны должно быть по 2 шт.) со стороны посадки высадки пассажира, (как вы это сделаете – способов много, у меня вход пошли пассатижи и отвертка плоская, если там все очень плохо поможет WD-40).

    Получаем вот такой вид. (Это не откручивается).

    3. Далее снимаем колесо и амортизатор.

    4. Нехитрыми манипуляциями вытягиваем ось в сторону посадки высадки пассажира, вынимаем маятник, вынимаем оставшиеся втулки.

    На этой части оси у меня стоит вот такое колечко, для чего такой формы не понял сразу, а может и до сих пор неправильно думаю, но на место я его поставил.

    Колечко.

    Ампутация проведена успешно.

    5. Сборка в обратном порядке сначала новые внутренние втулки, затем наружные.
    6. У меня резиновых втулок не оказалось выточил на работе из капролактана, как себя поведут в работе – покажет эксплуатация.

    Как то так.
    З.Ы. Фото сделаны на камеру SJ 4000 с разрешением 720р. (без подсветки качество не очень).

    не могу снять маятник!

    Фотография

    Abakan

    Отправлено 24 November 2017 — 13:08

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 278 сообщений
    • Город: Минск
    • Мотоцикл: Yamaha XT600Z Tenere 3AJ

    Добрых дней. Сегодня хотел снять маятник для осмотра и смазывания подшипников, а также ремонта или замены слайдера и покраски самого маятника. Открутил маятника все что надо, а также гайку его оси. Но сама ось ни в какую не выбивается, и даже с большим трудом поворачивается. При этом маятник легко двигается в вертикальном направлении и люфтов в стороны нет. Мотоцикл стоит в разобранном состоянии, можно сказать, осталась рама и двигатель. Опора стоит под местом для крепления централки. Пробовал слегка пориподнять двигатель домкратом, чтобы разгрузить ось маятника, но это ничего не дало. Может есть какой секрет в этом деле?

    #192

    друг

    Отправлено 24 November 2017 — 15:56

  • Свой
  • 9556 сообщений
    • Город: москва Строгино.
    • Мотоцикл: иж. xl-600

    Если крутится, то легко выйдет. Интересно, у меня болт или шпилька? Надо посмотреть на моте.

    Сообщение отредактировал друг: 24 November 2017 — 16:07

    #193

    burzoom

    Отправлено 24 November 2017 — 16:16

    давно живет здесь

  • Свой
  • 3230 сообщений
    • Город: Долгопрудный
    • Мотоцикл: R1100GS

    Если крутится, то легко выйдет

    #194

    Abakan

    Отправлено 24 November 2017 — 16:48

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 278 сообщений
    • Город: Минск
    • Мотоцикл: Yamaha XT600Z Tenere 3AJ

    Если крутится, то легко выйдет. Интересно, у меня болт или шпилька? Надо посмотреть на моте.

    Прочитав предложенную выше тему, думаю что болт прикипел к втулкам, поэтому крутится (довольно тяжело) и не достается. Боюсь раму повредить, но буду пробовать выпрессовать аккуратно

    #195

    Gesser

    Отправлено 24 November 2017 — 17:03

    давно живет здесь

  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
    • Город: Краснодар, Россия
    • Мотоцикл: 600сс

    залить вдэхой и перфоратором в режиме удара. выйдет со свистом.

    #196

    Mishutka

    Отправлено 24 November 2017 — 17:12

    давно живет здесь

  • Купец-коробейник
  • 2697 сообщений
    • Город: Москва, Россия
    • Мотоцикл: XR250, XRV750

    замачивать и ждать.

    если стоит на подставке то для выбивания нужно плотно зафиксить раму, иначе все впустую рассеивается.

    #197

    Влад

    Отправлено 24 November 2017 — 17:14

    давно живет здесь

  • Свой
  • 2222 сообщений
    • Город: Россия
    • Мотоцикл: Нет

    Если крутится, то легко выйдет. Интересно, у меня болт или шпилька? Надо посмотреть на моте.

    Болт и не выпендривайся. Надо чаще обслуживать

    Сообщение отредактировал Влад: 24 November 2017 — 17:16

    #198

    Vilkoff

    Отправлено 24 November 2017 — 22:54

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 359 сообщений
    • Город: Seattle, USA
    • Мотоцикл: Honda XL 650, Suzuki Djebel 200

    Мотоцикл кладешь на бок, и из шприца заливаешь уксусную кислоту она же иссенция. Пусть пооткисает какое то время (чем больше тем лучше, можно даже подливать по мере просачивания). Ось начнет проворачиваться и ты ее вытащишь. Инфа сотка.

    #199

    Abakan

    Отправлено 25 November 2017 — 09:26

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 278 сообщений
    • Город: Минск
    • Мотоцикл: Yamaha XT600Z Tenere 3AJ

    Спасибо за советы, буду пробовать. А чем лучше мазать ось потом чтоб не прикипала? То же самое касается и резьбы на разных болтах перед закручиванием. Слышал что для этого дела хороша медная смазка, но мы люди простые, может графитка пойдет? Или что более водостойкое вроде литола?

    #200

    Dron595

    Отправлено 25 November 2017 — 13:26

  • Свой
  • 1721 сообщений
    • Город: Москва СВАО
    • Мотоцикл: transalp 650 custom — zabor edition

    Графитки вполне достаточно .

    Задняя подвеска мотоцикла. Маятник качается, райдер улыбается

    Задняя подвеска мотоцикла

    По немногочисленным, но очень горячим и настойчивым просьбам отдельных читателей, мы наконец-то возвращаемся к теме устройства мотоцикла!. Для тех, кто с нами недавно — в разделе «Железный цех: теория» мы детально и доступно разбираемся с тем, что из себя представляет современный мотоцикл. Без заумных пояснений и сложносочиненных схем — чтобы было понятно в том числе и тем, кто недавно приобрел байк и желает узнать о нем побольше. Надеемся, что и опытные райдеры смогут найти для себя что-то новое.

    Тема нашего сегодняшнего разговора — устройство задней подвески. Приступим!

    Как это было

    Как обычно, сперва разберемся в «происхождении видов». Задняя подвеска появилась на мотоциклах сравнительно недавно. Необходимость наличия передней подвески обнаружилась практически сразу, задняя подвеска была не столь важной — пока не увеличились скорости. В течение многих десятилетий параллелограмные передние вилки работали в паре с жесткой подвеской заднего колеса (известной как «хардтейл»). Наиболее крупные «особенности» дорог в таком случае смягчали за счет подрессоривания одиночного сиденья. Пассажиру тех времен было еще хуже, чем на «жердочке» современного спортбайка — в лучшем случае, он получал элементарную подушку над задним крылом. В комплекте с подушкой поставлялось бесчисленное количество ударов и вибраций, честно передаваемых на «пятую точку» задним колесом.

    Задняя подвеска мотоцикла

    BMW R32 начала двадцатых годов — хардтейл во всей своей красе

    Вскоре после Второй мировой войны, проблема отсутствия задней подвески стала все очевидней проявляться на гоночных мотоциклах — заднее колесо все дольше находилось вне контакта с афсальтом. Отсутствие подвески стало главным фактором, тормозившим общее развитие других характеристик машин.

    Первой массовой конструкцией стала подвеска свечного типа. По сути — это пара двухсторонних вертикальных пружин, расположенных по обе стороны рамы между двумя кронштейнами задней вилки. Ось колеса располагалась между ними и закреплялась между верхними и нижними пружинами. Благодаря неплохому комфорту езды (еще бы — после хардтейла люди были рады чему угодно!), свечная задняя подвеска стала устанавливаться на многие дорожные модели. Что не отменяло ее недостатков: высокой скорости износа, стремления колеса к скручиванию относительно рамы (из-за отсутствия взаимосвязи между концами вилки) и недостаточного хода подвески.

    Задняя подвеска мотоцикла

    Yamaha YA-1 1956 с подвеской свечного типа

    Настоящий прорыв произошел с появлением качающейся задней вилки, она же — маятниковая рычажная. Подвеска такого типа вскоре стала использоваться повсеместно, что мы и наблюдаем до сих пор. Конечно, с развитием технологий и материалов появилось множество различных схем подвески, однако идея и принцип остались неизменны.

    Устройство

    Рычажная подвеска — это разновидность автомобильной подвески с поперечным рычагом. Она состоит из шарнира, расположенного горизонтально в передней части рычага, который закрепляется между боковыми элементами рамы или на задней части картера и позволяет рычагу перемещаться вверх и вниз. Из оси качания выходят два рычага, между ними на оси закрепляется заднее колесо, фиксируемое между концами этих рычагов.

    Задняя подвеска мотоцикла

    Двухрычажная автомобильная подвеска с поперечными рычагами

    Задняя подвеска мотоцикла

    Продольные рычаги маятниковой подвески — разница в том, как расположены рычаги

    Для обеспечения подрессоревания ходовой части и гашения возникающих при этом колебаний между маятником и рамой устанавливается один или два амортизатора. Сложность амортизатора очень сильно отличается от машины к машине, но в большинстве случаев — это пружина, установленная снаружи гидравлического амортизатора. Чтобы амортизатор мог поворачиваться при перемещении рычага подвески, его устанавливают на специальные крепления.

    В рычажной подвеске традиционной конструкции используются два амортизатора — по одному с каждой стороны. Они крепятся к рычагу перед осью с одной стороны и к подрамнику — с другой. Часто такую схему можно встретить на недорогих байках, а также там, где это будет уместно в стилистическом смысле: многочисленные классики, ретро-байки и каферейсеры.

    Задняя подвеска мотоцикла

    Ducati GT1000 — классическая пара амортизаторов сзади

    Наиболее распространенной современной схемой является рычажная подвеска с моноамортизатором. Он закрепляется по центру рычага подвески перед задним колесом при помощи системы рычагов, соединяющих рычаг подвески, моноамортизатор и раму.

    Немного сопромата

    Много лет в качестве материала для маятника использовали стальные трубы или штамповки с усилителями в местах присоединения рычагов к трубе шарнира подвески. Сталь обладает неплохим соотношением прочности и веса, но для обеспечения жесткости маятника мощного байка, требуемые размеры сечения стального рычага сильно утяжелили бы подвеску. А это, как мы помним из рассказа о неподрессоренных массах (в статье об устройстве передней подвески), очень плохо для управляемости мотоцикла.

    Наилучшей альтернативой стал алюминиевый сплав. Его прочность и вес примерно в три раза меньше, чем у стали — логично, что для создания аналогичного по прочности алюминиевого рычага придется увеличить его в три раза. Но увеличение площади сопровождается увеличением жесткости, и алюминиевый рычаг подвески, обладающий одинаковыми со стальным прочностью и весом, фактически будет намного жестче. И здесь уже открывается поле для маневра — повысить жесткость, не увеличивая вес, или получить жесткость как у стали, снизив при этом вес.

    Для повышения жесткости множество маятников делают с изгибом. Примеров много — тот же рычаг семейства «файерблейдов» от Honda под названием Gull-Arm (крыло чайки), или Kawasaki ZX-6R на титульной фотографии вверху статьи. Еще один способ увеличить жесткость без серьезного увеличения веса — использовать треугольную конструкцию. Кроме того, алюминий штампуется или прокатывается так, чтобы создать внутри маятника перегородки. Они придают сечению треугольный или коробчатый профиль, что значительно поднимает жесткость конструкции (также это позволяет сделать внешние стенки более тонкими и легкими).

    Задняя подвеска мотоцикла

    Маятник Tri-Arm из алюминиевого сплава — Honda CBR900RR

    Лучше алюминиевого сплава по части баланса жесткости и веса — только магниевые сплавы и углепластик. Но пока карбоновые маятники можно встретить лишь на болидах в гонках прототипов (они же — MotoGP).

    Красота требует жертв?

    Всем нам очень нравятся маятники с консольным креплением заднего колеса, т.е. когда колесо крепится только к одному рычагу. Преимущества такой конструкции были обнаружены во время гонок на выносливость, в которых предусмотрены пит-стопы для дозаправки и смены покрышек. Однорычажная подвеска гораздо лучше именно в плане удобства и скорости обслуживания: колесо крепится к ступице, на которой установлена задняя звезда и тормозной диск. Поэтому нет необходимости снимать цепь со звездочки, а диск можно оставить в суппорте. Плюс, конечно же — прекрасный эстетический вид на «корму» байка.

    Задняя подвеска мотоцикла

    Трудно представить красивый MV Agusta F4 с двухрычажным маятником

    Недостаток состоит в том, что для обеспечения нужной жесткости консольные маятники нужно делать гораздо более крупными, потому что один рычаг изгибается сильнее, чем два. У «консоли» также есть тенденция к скручиванию, что может вызывать гироскопические моменты, ухудшающие управляемость.

    Интересно, что изгиб и кручение могут быть как вредными и досаждающими, так и полезными. Например, однорычажная подвеска легче скручивается в повороте, обеспечивая больший угол к продольной оси машины. По-простому — байк сам подруливает задним колесом в направлении заданной траектории. Теоретически конечно, такое вмешательство — это плохо, но на деле «автопилот» способствует стабилизации аппарата в повороте.

    Мы немного прояснили для себя, что представляет собой задняя подвеска современного байка. Конечно, в статью вошло далеко не все — вопрос о том, сколько амортизаторов лучше (два или один) применять, какие они бывают, что такое прогрессивная характеристика и так далее. Если вам интересно узнать об этом и многом другом — пишите в комментариях, и мы обязательно подготовим еще одну статью. До встречи!

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *