Кузовной ремонт, начало.
Всем привет. Это первая запись об автомобиле, и скорее для истории.
Автомобилем владеем более 10 лет. Время берет свое и кузов начал потихонечку ржаветь. Проведен осмотр порогов, дверей, крыльев, капота и было принято решение убрать ржавчину и привести кузов в порядок.
1. Ржавчина низа дверей. Решили не чинить стоковые двери, купил 4 контрактные двери в цвет, будут меняться.
2. Сколы порогов, коррозия. Пороги будут пескостуиться и краситься.
3. Передние крылья, точки ржавчины по низу. Демонтаж крыльев, осмотр, если все хорошо — пескоструй и покраска, если не очень — замена.
3. Задние крылья, в месте со стыком бампера — ржавчина. Это больное место, около трех дет назад уже красились эти места, и сейчас они вылезли снова. Все это будет пескоструиться, краситься и дабы предотвратить дальнейшее появление коррозии, задниц баспер будет слегка проточен, для того что бы оставить небольшой зазор между крылом и бампером.
4. Капот. Коррозия на внутренней стороне, будет выполнен пескоструй, сверление дополнительного дренажного отверстия, покраска.
Это основной фронт работ, далее, все будет пролито антикором на основе ПушСала и Растстопа.
Задние 7000₽/шт
Передние 10000₽ и 7500₽.
Одну дверь в цвет заказал из Пскова, так как в Мск не удалось найти в более менее приличном состоянии.
Ремонт генератора Corsa D своими руками БЕЗ ПОДЪЕМНИКА!
Предыстория.
Корса жены приподнесла нам неожиданный подарок в начале года. Все каникулы она простояла во дворе. Утром 9 января, перед уходом на работу решил проверить как перенесла Новый год Корса жены. Завел ее без каких либо проблем, прогрел, почистил от накопившегося снега (да-да, как ни странно машина была завалена снегом).
В обед звонит жена и говорит, что машина ведет себя крайне странно — отрубились половина приборов, экран компа, радио, усилитель руля, печка, но двигатель работает ровно. Руль она повернуть не смогла, поэтому поставила на прикол.
Постановка диагноза.
Вечером после работы, вооружившись вольтметром, пошел ставить диагноз. Напряжение на незаведенной — около 11,5 В. Маловато, подумал я, и завел. Завелась опять без проблем, и даже радио включилось, правда почти моментально вырубился экран компа, потом постепенно начало все отрубаться и зажигаться всякие нехорошие лампочки на приборке. Померил напряг на заведенной — а заряда то нет, совсем, напряг медленно падает. Ну что ж, понятно, что дело где-то в районе гены и его проводки, но было поздно, темно, холодно, поэтому пошел домой.
Следующим утром полез опять под капот, предварительно начитавшись альбома электросхем. Проверил предохранитель — норма. Проводка — норма. КЗ — нет. Резюме — гене каюк. Стал читать матчасть и с ужасом для себя обнаружил абсолютно во всех источниках, начиная от букваря, заканчивая форумами «очумелые ручки», что гена на Корсе вытаскивается только на подъемнике. Один лишь пост гласил, что его автор сумел снять с гены, установленной на машине, регулятор, правда в гараже с ямой и опять же через низ.
У меня встала дилема — либо зарядить аккум и с божией помощью умудриться добраться до спецов, занимающихся генераторами, в надежде что они меня примут, согласятся снять, починят, а потом еще и назад поставят, либо попытаться повторить подвиг единственного смельчака, правда без гаража, на улице во дворе и через верх 🙂
Демонтаж.
И вот я полез. Снял минусовую клемму аккума — обязательно! Затем открутил гайкина 13 на заднице гены. Кстати, если кто не в курсе, на Корсе он стоит там же, где его задница, то есть в заднице, за мотором, на одной линии со стартером. Места там ровно столько, что можно просунуть среднюю мужскую руку. Тем не менее, как-то изгибнулся, просунул руку с маленькой трещеткой в зад гене и открутил заветные гайки. Снял силовой провод и вытащил фишку разъема CAN-шины. Опять же, если вдруг кто не знает, в этом чуде враждебной техники применена информационная CAN-шина для обмена мозгов с оборудованием. Гена — один из девайсов, общающихся по этой шине, по одному проводу (не считая массы).
Дальше, чтобы снять регулятор, мне сперва надо было снять заднюю крышку. Для этого нужно отвернуть еще одну гайку на 13 на одной из силовых клемм и 1 винт под отвертку крест. И тут я неожиданно встрял. Ни одна из имеющихся у меня головок не позволяла выркутить низкопрофильную гайку, утопленную в выступы крышки. Но и это не самое главное. А не смог также открутить винт. Короткую отвертку я туда просунул, но сжать крепко ее в кулак, чтобы провернуть, не представлялось возможным, на изогнутой буквой зю руке. А ведь там под крушкой на регуляторе еще 3 таких винта. Осознав бесперспективность сего мероприятия, решил что это и есть точка невозврата, надо либо собирать все в зад и идти по сценарию со спецами, либо уже снимать гену целиком и не выпендриваться. Решил таки снять гену (ой, авантюрист, блин).
Для снятия гены нужно отвернуть два длинных болта с башкой E14, но один из них находится аккурат позади натяжителя приводного ремня. Значит сперва надо снять натяжитель. На тот момент я не представлял еще как я могу ослабить натяжение во дворе подручными средствами через верх и без снятия подушки двигателя 🙂 Но мне это было не важно, я знал, что могу тупо снять натяжитель и вместе с ним ослабнет и ремень, но смогу ли я поставить таким макаром все в зад, я очень сильно сомневался, точнее был почти уверен, что это анрил.
Тут еще надо уточнить один важный момент. Башка у болта, крепящего натяжитель, не Е14, а Е12. Это явно никто в прочитанных мной постах не указал, поэтому я и взял с собой только Е14, а она ведь подходит, только немного болтается. Долго и нудно я откручивал болт крепления натяжителя, с трудом перемещая в очень ограниченном сверху зазоре вороток большой трещетки на 1, максимум 2 щелчка за ход. Минут 30 крутил этот долбаный болт с перерывами на отпускание затекшей руки и заклинившей спины. Но таки открутил. Отвел натяжитель, скинул ремень. Дальше без проблем открутил нижний болт гены и, покачивая его от-к двигателю, аккуратно извлек его из лап. Дальше аккуратно опустил его на штангу стабилизатора и, чуток надавив, спустил его на дорогу под машину. Сунул руку под порог, вытянул оттуда гену и пошел вести с ним разъяснительную работу в более комфортных условиях, то есть дома 🙂
Разборка, уточнение диагноза, подбор запчастей.
Слегка почистил, снял заднюю крышку, снял регулятор, стал щупать мультиметром. Все диоды исправны. Отсоединять их, чтобы проверить обмотки статора, не стал, решил сперва исключить более вероятные неисправности. Отмыл регулятор и сразу обнаружил трещину на корпусе вблизи плюсового вывода. Ковырнул отверткой и обнаружил конкретную коррозию, которая и выперла изнутри пластик. В принципе, это уже достаточная причина, чтобы заменить эту штуку, но все еще не было уверенности, что регулю конец, а остальное все в порядке. Тем не менее, решил пойти простым путем последовательных приближений.
Решил купить тупо самый дешевый регулятор, чтобы в случае если не поможет, вернуть в зад родной и при этом не сильно потерять, т.к. назад регуль со следами установки уже не возьмут. Выбор пал сам собой на UTM RB0160B. Прайс всего 750 руб. Конечно, я почитал отзывы чтобы не брать откровенно лотерею. Народ писал, что работают, но не советуют, без объяснения причины. Видимо, тупо по цене. Ведь хорошая вещь не может стоить дешево, ведь так? 🙂
Сборка.
Короче, подождал, получил, пошел ставить.
Да, пока ждал доставку, дурня не валял, решил шлифануть кольца выводов обмотки возбуждения ротора. Решено было сделать это без полного разбора гены. Просунул отрезанную полоску нужной ширины шкурки в паз между кольцами и крышкой, прокрутил валом вокруг оси. пока не появится язычек, воткнул в шуруповерт подходящую головку под болт на шкиву и, натянув рукой шкурку, второй стал изображать токарный станок с шуриком 🙂
Ближнее к краю кольцо шлифанул довольно быстро, а вот с внутренним оказалось не так все просто. У него был более существенный износ, причем на конус. Моя шкурка так и точила его — на конус. Пришлось изловчиться, изготовить полоски разной толщины начиная от 2 мм, и попытаться проточить ими, прикладывая адресное усилие. За два вечера неспешно все шлифанул до идеала. По ощущениям снял около 0,5 мм, осталось еще минимум 1 мм.
Пришел регулятор, и я начал собирать гену. Прикрутил регулятор, установил крышку, затянул одну гайку (низкую) и пошел ставить все на машину.
Установка.
Два длинных болта я прикрутил на ура. А вот с натяжителем ничего не получалось, как не подпрыгивал. Понял, что надо его устанавливать без натянутого ремня, а потом уже тянуть ремень. Дело пошло. Вот уже натяжитель стоит на месте, да и клемма накинута и затянута, осталось только одеть фишку и натянуть ремень.
С ремнем пришлось изрядно повозиться. Пробовал и так и этак, отгибая натяжитель за его верхнюю часть корпуса, опираясь на выступ двигателя. Получалось немного освободить натяжение, суть-суть. Этого было явно мало. И тут на помощь пришла ребенкина деревянная кирка, которую он выпилил и выточил из массива сосны на уроке труда.Удачной оказалась моя монтажка, которая с трудом умещалась между корпусом натяжителя и жабо моторного отсека, где установлены дворники. Оттянув монтажку, я просунул кирку между ней и краем жабо моторного отсека. Далее по чутку стал оттягивать онтажку и пропихивать дальше кирку, пока наконец не смог натянуть ремень. Алилуя!
Кстати, всунуть гену в замоторье умудрился через верх, но пришлось слегка прижать рукой трубопровод кондея.
Итак, у меня получилось невозможное (по сообщениям других умельцев) — снять и установить генератор на Корсу без подъемника и даже без домкрата, через верх, без снятия подушки двигателя.
Контроль.
Заводим, идем с опаской под капот, измеряем…, а там 14,5 В. Алилуя * 2!
Все приборы заработали, гена на всех режимах показывает себя хорошо, напряжение в основном колеблется в диапазоне 14.3-14.6, редко уходя к 14.8 и спускаясь к 13.5, совсем редко к 13.1 (при включении кондея и кратковременной просадке оборотов).
Все, проблема устранена. Но теперь меня глодало чувство, что я, гад такой, засомневался и вместо нормального регуля купил китайское г. задешево.
Пошел посмотреть описание производителя, нашел их сайт. Оказалось, что это Motorherz, который владеет также брендами UTM Electric и Krauf. Пошел в контакты, увидел представительство в России, написал им письмо с вопросом чем отличаются модели с суффиксом B и A. Мужик один писал, что если и брать, то только А. Кстати, он дороже был на 150 руб. Думаю, разница в цене была единственной причиной объяснявшей почему А лучше. И на следующий день ребята из Моторхерца России мне ответили на нормальном русском языке, что буква в конце означает разные заводы изготовители, что сам регулятор абсолютно одинаковый и по функционалу и по качеству изготовления. Честно говоря, я успокоился, причем настолько, что решил оставить его на постоянку и не заниматься заменой летом.
Тестдрайв после ремонта.
Оставалось только провести тестдрайв, чтобы убедиться, что гена хорошо себя ведет на ходу в разных режимах с разным оборудованием.
Поехали с женой кататься по городу, я за рулем. Через 4 км отдома на светофоре неожиданно отказывает ЭУР. Я стартую и чувствую неладное, но не сразу понимаю что случилось. Чуть не испачкал штаны, хорошо ехали по прямой практически. Дальше я потренировался крутить баранку без ЭУР во вдоре, понял, что девятка с ее абсолютно неумным рулем это были цветочки.
Глушу мотор завожу — все ок, ЭУР опять в строю. Начинаю на месте вращать — упирается руль и мигает рулем на приборке. Сначала восстановимо и кратковременно, а потом загорается постоянно. Выкл-вкл зажигания — опять все работает. Дальше я отрубил кондей и ситуация кардинально поменялась, ЭУР перстал отрубаться, но через 5 км опять стал мудрить. Покрутил руля на месте, покатался по двору — вроде все ок.
И тут я вспомнил, что у меня Варта БлюДинамик, который боится глубоких разрядов, особенно на холоде. А годков ему уже почти 6. Глубокий разряд был. Мороза особого не было, но температура в те дни была в минусе. В общем, решено было поменять аккум 🙂
Замена АКБ и мысли о будущем.
Пара звонков и Тюмень премиум на 77 Ач заказан. В тот же вечер его получил, поставил, завел и не увидел вообще никаких проблем. Больше ничего не отрубалось и не глючило, Казалось, проблема решена, но мысль о возможном звоночке из ЭУР с перспективой жене оказаться на дороге, не имея физической возможности повернуть тугой руль, была безрадостной. Я начал вынашивать план переборки ЭУР, но об этом в следующей серии 🙂
По традиции немного фоток. Правда фотки так себе, ничего не интересно, т.к. не было цели фоткать, делал это чисто чтоб самому посмотреть где там этот долбаный провод и т.п.
Запчасти б/у для Opel Corsa B, C, D (Опель Корса)
У нас вы можете приобрести все необходимые запчасти для Opel Corsa в СПб и по всей России.
Выберите поколение или тип детали и закажите запчасти для Opel Corsa B, C, D (Опель Корса Б, С, Д) прямо на сайте! У нас вы можете купить б/у запчасти для автомобилей марки Opel любой модели, в том числе, контрактные двигатели (ДВС) и коробки передач (МКПП и АКПП) для Opel Corsa (Опель Корса). Интернет-магазин запчастей б/у FINNAUTOPARTS, разборка Опель Корса.
Мы разбираем следующие поколения Opel Corsa:
Выберите тип запчасти:
История вопросов по Опель Корса (СПб и вся Россия):
© FINNAUTOPARTS, Санкт-Петербург, 2011-2024 г.
Создание сайта — Obfuscator Group
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и/или услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания. Поиск запчастей.
ИП Ильинский Вячеслав Валерьевич, ОГРНИП 309784719700062, ИНН 780534387033.
Когда срочно нужна на Opel Corsa D (Опель Корса Д) замена фильтра АКПП и масла
Каждый автолюбитель хорошо знает, что при замене масла должен меняться и масляный фильтр, установленный в эту систему. С автоматической коробкой перемены передач (АКПП), установленной на автомобиль, все обстоит намного сложнее. Производителем агрегат заправляется однократно. Считается, что в процессе эксплуатации менять фильтр нет необходимости. В какой мере соответствует это утверждение действительности, попытаемся разобраться подробно.
Назначение фильтра в АКПП и необходимость замены в нем масла
- износ уплотнений коробки передач;
- возникновение люфта первичного вала;
- ослабление крепления;
- нарушение герметичности в узлах и деталях агрегата.
Во всех перечисленных случаях снижается уровень масла, наблюдается его утечка. Явление это не мгновенное. Коробка начинает работать в очень тяжелых условиях. Повышается ее нагрев, увеличивается износ трущихся деталей. Образование продуктов износа происходит более интенсивно. Фильтр не справляется с очисткой масла. Оно все больше и больше загрязняется.
Выход в данном случае один – менять. Если не упущено время. Убедиться в этом можно только лишь после диагностики агрегата на специализированном автосервисе.
Внимание! Доказано на практике, что замена масла и фильтра АКПП через 20-30 тыс. км позволяет агрегату в разы перекрывать заложенный в него ресурс.
Когда на Корса Д замена фильтра АКПП и масла требуется
Всем автолюбителям хорошо известно, что ремонт АКПП является самым дорогостоящим. Каждый внутренне надеется, что подобная ситуация его обойдет стороной. И это вполне возможно, если соблюдать все требования производителя, особенно касающиеся состояния масла в агрегате. Возникшие в нем изменения характеризуются следующими признаками:
- наличием рывков при переключении передач;
- появлением стуков;
- самопроизвольным исчезновением передач;
- появлением пробуксовки во время движения;
- наличием подтеков из коробки передач;
- изменение цвета.
С возникновением хотя бы одного из этих признаков эксплуатацию машины нужно прекратить и немедленно провести диагностику АКПП на профильном автосервисе. Если выяснится отсутствие металлической стружки в масле – достаточно будет его заменить вместе с фильтром. В противном случае без разборки коробки и дефектовки ее деталей не обойтись.
Совет: Чем раньше будет проведена диагностика, тем больше шанс избежать дорогостоящего ремонта.
Почему нужно производить замену масла АКПП Корса Д и фильтра?
Причин для этого не много. В первую очередь к ним относятся:
- загрязнение масла и фильтра в процессе эксплуатации;
- утечка из-за нарушения герметичности в АКПП;
- использование масла несоответствующей марки.
Следует добавить, что подтекание возможно в системе охлаждения. Слабым звеном в ней являются соединительные трубки.
На Опель Корса Д устанавливается автоматическая коробка передач F17 Aisin. Она характеризуется очень высоким качеством исполнения. К сожалению, ей свойственна иногда возникающая неприятность – просачивание антифриза через радиатор охлаждения внутрь коробки. Своевременное обнаружение этой неисправности большого вреда не принесет, но масло в этом случае заменить необходимо немедленно.
Важно! Вовремя проводимые ТО и регулярные проверки уровня масла увеличивают эксплуатационный ресурс.
Опель Корса Д: замена фильтра АКПП и масла
Сразу расставим точки над i – такую работу делать своими руками нельзя. Рассмотрим, почему.
Замена фильтра АКПП Opel Corsa D
Фильтр установлен внутри агрегата. Для его замены необходимо слить масло из коробки и произвести ее частичную разборку. Для выполнения этих операций нужны специальные знания и опыт работы. Кроме того, необходимо знать устройство самой АКПП. Например, внутри агрегата имеются магниты. Они удерживают металлические продукты износа. При сборке АКПП после замены фильтра их нужно установить строго на свое место. Получится это не у всех.
Таким образом, наиболее оптимальным решением станет замена фильтра специалистами СТО.
Замена масла АКПП Opel Corsa D
Для этой операции используются специальные аппараты, которые имеются на профильных сервисах ТО. Суть замены сводится к тому, что масло выдувается из полости АКПП. В противном случае слив произойдет частично, и необходимый результат получен не будет.
Зато будет затрачено время, средства на приобретение расходных запчастей, а в результате впереди предстоит ремонт или замена коробки передач. Такой исход самостоятельной замены масла однозначен.
Это интересно! Для полной смены масла путем слива старого и заливки нового свежее необходимо пролить через коробку передач не менее 12 раз. Таким образом, для замены масла своими руками его понадобится всего лишь 144 литра. Применение специального оборудования на СТО сокращает эту цифру ровно в 12 раз.
Наши услуги по замене масла АКПП Опель Корса Д и фильтра
По ремонту и обслуживанию АКПП автомобилей Опель Корса Д мы оказываем следующие услуги:
- ремонт коробки передач;
- замена фильтра;
- полная и частичная замена масла;
- диагностика АКПП.
Дополнительно мы предлагаем клиентам все расходные запчасти и материалы со склада СТО.
К сведению: Наши специалисты дадут развернутую консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания трансмиссии.
Прозрачное ценообразование
Примерную стоимость работ наши клиенты знают до сдачи машины в ремонт. Исходными данными в ценообразовании являются:
- объем выполненных работ;
- марка и модель автомобиля;
- вид ремонта (срочный или плановый);
- участие клиента в вопросах обеспечения запчастями.
Исходя из этого, замена фильтра и масла в АКПП Опель Корса Д клиенту обойдется намного дешевле, если он не претендует на срочный ремонт и представит свои расходные материалы для ремонта.
Дополнительно снизит общую стоимость наличие акций и скидок, имеющихся в данный момент на сервисе.
Качество выполненных работ
Специалисты нашего СТО этому вопросу постоянно уделяют должное внимание. О высоком качестве выполненных нами работ говорят положительные отзывы клиентов.
Высокий профессионализм наших специалистов, оснащение сервиса современным оборудованием и инструментом позволяют все услуги выполнять быстро и качественно.
На все выполненные работы мы даем гарантию.
Замена фильтра и масла АКПП на Опель Корса Д специалистами нашего автосервиса продлит срок стабильной работы автомобиля. Владелец машины сэкономит свое время и получит абсолютную уверенность в надежности обслуженного агрегата.